Как собрать самому 3д принтер: Как собрать 3D-принтер своими руками?

Содержание

3D-принтер комплект для сборки против самосборного, что дешевле?

3D печать и 3D принтеры уже давно вошли в обиход, из года в год цена на сами принтеры, комплектующие и расходные материалы падает все ниже и ниже. Читая многочисленные форумы, где владельцы именитых брендовых принтеров стоимостью от 50 000 до 250 000р., жалуются на те же проблемы, что и на дешевых само сборных, я задумался. Если разницы нет, зачем платить больше? Я уже опробовал на практике 2 готовых набора 3D-принтеров из Китая и качеством остался весьма доволен. Остается один интересный момент, что же выходит дешевле? Собрать самому из комплектующих или купить один из наборов?

На фото мой принтер из предыдущего обзора — JG Aurora, переодетый в стальную раму. В принципе я только заменил раму и всё, но принтер стал выглядеть намного лучше. Печатать он особо лучше не стал, до этого и так было все в порядке, но на определенные мысли меня это натолкнуло. Почему обязательно нужно брать наборы с брендом, будто китайский или европейский и переплачивать им, пускай и немного в случае с Китаем, но все же. А если взять комплектующие без рамы, а раму купить уже тут в России? Не выйдет ли это дешевле?
Я начал искать самый дешевый набор для 3D-принтера на всеми известном сайте и нашел подходящий за 8 700р. примерно. Цена уже с доставкой.

Давайте рассмотрим этот набор подробнее.

Основа любого 3D-принтера это мозги. Мозги тут стандартные — Arduina Mega 2560 и шилд для нее – Ramps 1.4.
В принципе это стандарт и большинство принтеров собраны на этой схеме. Более дорогие платы, например MKS Gen или Base так же в своей основе имеют ту же Arduin’у.
Главное тут посмотреть Ramps на наличие не пропаянных мест или наоборот лишних наплывов, из-за этого чаще всего у людей бывают проблемы.
Далее. Я вижу в данном наборе присутствует четырехстрочный экран LCD2004 с карт-ридером. Это очень удобное дополнение, я уже год не пользуюсь связкой 3D-принтер + компьютер. Закидываю G-код для печати на карту памяти и принтер печатает автономно.

Красная платка это переходник для Ramps с выводами под этот экран, она есть в комплекте, как и провода для экрана.

Драйвера, провода, концевые выключатели. Это все есть. Драйвера обычные – DRV8825, концевые выключатели на платах, провода без оплетки. Дешево и сердито, но эффективно. К драйверам так же положили радиаторы. Моторы тут так же стандартные для большинства 3D-принтеров, это шаговые моторы NEMA17.

Так же в наборе есть нагревательный элемент для стола – плата МК2А на текстолитовой основе. Для меня это более удачный нагреватель чем версия МК3, который интегрирован на алюминиевую пластину. Дело в том, что я печатаю на стекле и дополнительная прослойка между стеклом и нагревателем мне ни к чему. МК2 быстрее будет нагреваться.

Теперь чего недостает в наборе.

Ну основной недостающий элемент – это рама. Я покупал 2 типа стальных рам от Nioz и Soberistanok. Nioz собирается легче и не требует никаких печатных элементов, но в комплекте нет болтов. Соберистанок кладет в комплекте болты, но сама рама использует несколько напечатанных элементов, не имея принтера, которых не так просто достать. Обе рамы вырезаны в Челябинске и при цене примерно 3000-3500р. без покраски и весе 3-5 кг. доставляются транспортной компанией. За доставку из Челябинска в Москву за раму я отдал чуть менее 600р.

Стоимость рамы 3800 + доставка получается 4400р.

Помимо рамы нужно добавить валы, подшипники, трапециевидные или обычные винты и шпули с ремнем.

Валы как и раму, лучше брать у нас в России, они выходят дешевле чем на Алиэкспресс. Например набор валов для данной рамы у того же Nioz выйдет 1380р.

Трапецивидные винты с гайкой на али почти в 2 раза дешевле и выходят примерно в 800р за пару.
Остается добавить только Bowden экструдер и пару шпулей с ремнем.

Экструдер так же лучше взять на али: Bowden Extruder — 600р.

Тут уже присутствует крепление мотора к раме и используется хорошая каленая стальная шестерня с мелкими зубьями.

Ремень GT-2 можно взять у того же продавца: ремень GT-2 — 200р., тем более он уже с 2-мя шпулями.

Подшипники – 400р.за 12 штук, чего вполне достаточно.

И нужно еще добавить блок питания это еще примерно 1400р.

Итого выходит примерно 17900р.

Останется только залить через Arduino IDE на плату прошивку Марлин и отрегулировать параметры под ваш принтер. Подставлять нужные параметры в прошивку удобно при помощи калькулятора, например такого: http://prusaprinters.org/calculator/

Теперь рассмотрим набор для сборки, например самый дешевый – Annet A6.
По ссылке производитель указан как Infitary, но это точно клон достаточно популярного Annet A6, возможно с некоторыми доработками.

Присутствует так же экран 2004 с картридером и дополнительно имеется подставка для катушки с пластиком.

Цена за такой набор 3D-принтера примерно 14200р.

То-есть получается разница в примерно 4000р. Что как раз соответствует стальной раме. А принтеры со стальной рамой продают уже за 25 000р., например, в том же Челябинске.

В принципе я подозревал, что взять набор 3D-принтера от Китайцев выходит примерно так же как собирать самому по частям, только в наборе уже все налажено и подходит друг к другу а в самосборном принтере придётся еще и разобраться что куда подключить и повозиться с прошивкой.

Еще один вариант получить недорогой 3D-принтер остается – покупка на авито и пр. через объявления, но тут нужно чаще мониторить доски объявлений в поисках хороших предложений, да и то, в итоге можно получить проблемный экземпляр.

Как выбрать лучший 3д-принтер для дома? Гид по оборудованию для 3D-печати

В наше время 3D-принтеры уже давно превратились из экзотической новинки в вполне привычное оборудование, которое используют в своей работе дизайнеры, архитекторы, ювелиры, доктора и, увлеченные инновациями, энтузиасты. Однако до сих пор многие люди, желающие присоединится к 3D-сообществу, пока не решаются на это, опасаясь стоимости 3D-принтера. Среди многих бытует мнение, что 3D-печать доступна только состоятельным мейкерам или бизнесменам, хотя это не совсем так.

Мы постараемся рассказать, как купить лучший 3д-принтер для работы на дому по демократической цене.

Стать владельцем 3D-принтера для дома высокого класса может любой, у кого в бумажнике найдется две-три тысячи долларов. Ну а для того, чтобы приобрести модель начального уровня, хватит и несколько сотен.

Условно 3D-принтеры для дома можно разделить на несколько категорий: бюджетные, средние («рабочие лошадки») и сверхточные, которые подойдут очень требовательным пользователям.

Теперь понемногу о каждой категории.

В группе наиболее демократичных по цене 3D-принтеров следует выделить несколько моделей, которые полностью соответствуют заявленной стоимости.

Например, модель Printrbot Simple (порядка 300 долл.) представляет собой набор деталей, которые пользователю нужно собрать самому в полноценный 3D-принтер. Устройство идеально подойдет для тех, кто хочет изучить принципы работы подобных аппаратов и понять, нужен ли ему 3D-принтер вообще.

Следующая модель – Kino XYZprinting da Vinci 1.0 (около 500 долл.), немного интереснее предыдущей: использует метод послойного наплавления (FFF), в качестве расходника – пластик и обладает довольно-таки привлекательным дизайном.

RepRap Open-Source Line (до 620 долл.) – уникальная модель, конструкция и ПО которой доступно каждому на условиях открытого исходного кода. Некоторые детали этого принтера можно напечатать самому.

К среднему классу можно отнести 3D-принтеры, которые максимально соответствуют критериям: удобство в работе, широкий функционал и приемлемая цена.

Большинство из них имеют подогреваемое основание и работают с ABS пластиком. Среди выдающихся представителей этой категории стоит отметить такие 3D-принтеры, как: Cubify CubeX (1300 долл.) и Afinia H-Series h579 (более 1 500 долл).

Обе модели могут похвастаться достаточно высокой, в сравнении с предыдущими принтерами, точностью печати и удобным ПО.

Для тех, кто желает работать с 3D-принтерами, отличающимися действительно высоким качеством, мы можем посоветовать следующие модели 3D-принтеров: Lulzbot TAZ 3 (2 200 долл.),

Makerbot Replicator 2 (2 200 долл.), Cubify CubeX, (2 800 долл.),

Formlabs Form 1 (более 3 000 долл.). Используя оборудование такого класса, можно получить максимально детализированные изделия с плавными формами. Но будьте готовы к тому, что время печати увеличится в несколько раз.

К какой именно категории относится «ваш» лучший 3д-принтер, вы сможете определить после детального изучения технических характеристик каждой модели.

Если вы хотите ознакомиться с современным 3D-оборудованием и узнать, как называется лучший 3д-принтер для дома в 2015 году, приходите на выставку 3D Print Expo (8-10 октября, КВЦ «Сокольники») и Церемонию 3D Print Awards 2015, которая будет награждать лучших производителей 3D-принтеров и 3D-сканеров.

Как сделать 3D принтер своими руками — Обзор 3D принтеров

3D принтер Replicator2 стоит чуть больше 2 тысяч $. Кому то это покажется небольшой суммой, а кому то совсем неподъемной. Глядя на простую конструкцию 3D принтеров многие задаются вопросом — а можно ли самостоятельно сделать 3D-принтер!?

Действительно, кто не хотел бы сэкономить? Ситуация с 3Д-принтерами аналогична – цена на них высокая, а возможности открываются огромные как для работы и бизнеса, так и для увлечений. Поэтому многие задаются вопросом: как сделать 3D-принтер своими руками?

Эта статья разрабатывась специально для того, что бы ознакомить интересующихся с фактами и мифами в теме изготовления самодельных 3D принтеров. Вы узнаете все как оно есть.

Уточним сразу – сделать самостоятельно 3Д-принтер «с нуля» сможет только человек с большим практическим опытом, знающий полностью электронику, способный работать как головой, так и руками, и, хорошо бы, с опытом работы и разборки станков с ЧПУ.

Виды 3D-принтеров

Сначала надо конкретизировать, о каких видах 3-мерных принтеров будет идти речь. В статье мы поговорим о 3D-принтерах, которые создают реальный объект из расплавленного ABS-пластика.

Также есть и другие виды принтеров. Например, создающие объект из гипса, когда струйная головка накладывает слои один на другой. Есть и устройства, формирующие объекты из полимера лазером. Но для всех таких принтеров характерны огромная сложность и дороговизна. Да и плоды их работы отличаются чрезмерной хрупкостью и пригодны, разве что, для демонстрации.

А вот принтеры на АБС-пластике изготавливают действительно прочные детали, способные служить по назначению. К примеру, можете распечатать шестеренку, поставить ее в машину и использовать «на полную катушку». Потому что ABS-пластик отличается прочностью и практичностью.

3D-принтеры, печатающие на ABS-пластике, являются как раз той категорией, которая развивается семимильными шагами. Они могут применяться и в производстве, и в быту.

Устройство ABS-3D-принтера

Основные узлы:

1) корпус;

2) направляющие;

3) печатающая головка;

4) шаровые двигатели;

5) блок питания;

6) контроллеры.

Если убрать печатающую головку, то конструкция схожа с обычной системой ЧПУ-станка, предназначенного для гравирования или фрезеровки. Однако имеются свои нюансы.

Оцениваем 3D-принтер по его составным частям

Готовый принтер можно купить по цене от 1,5 до 3 тыс. долларов. Не так уж и дорого за столь интересное, универсальное изделие. А что если самому попробовать собрать?

Первое, не самое приятное явление, — вам придется покупать все составные части принтера по розничным ценам, а компании-производители закупают их оптом, что намного дешевле.

Корпус 3D принтера

Цена изменяется в диапазоне от 100 до 250 $. Корпус можно собирать как из фанеры, так и с огрстекла, пластмассы, алюминия. От этого и будет зависеть цена плюс оплата работы по лазерной резке. Высочайшие требования к точности, ровности, жесткости основы делают попытку построить корпус с помощью лобзика и напильника достаточно сложной. По крайней мере, вам потребуется весьма большая аккуратность при изготовлении. Наиболее простым решением является заказ резки материала на ЧПУ станке прямо по чертежам 3D принтера.

Направляющие

Могут стоить от 100 до 300 $. Различаются по типу и качеству. Следует отметить, что от качества работы направляющих зависит главное – будет ли принтер печатать детали точно или они выйдут кривые. Среди дешевых можно назвать цилиндрические направляющие. Но если хотите достичь точности повыше, желательно приобрести линейные направляющие. А ведь линейные почти в 10 раз дороже!

Для изготовления 3D принтера своими руками обычно используют направляющие (вместе с кареткой) от обычных принтеров. Благо БУ струйник можно взять за копейки.

Шаговый двигатель

Относительно просто разобраться: более-менее неплохой мотор стоит 30 $, в принтере их 4, итого – 120 $. Хорошо подходят от старых матричных принтеров. Однако, время когда такой принтер можно было взять за самовывоз — уже прошло.

Печатающая головка 3D принтера

Она так же называется экструдер, подающий тоненькую расплавленную ленточку из ABS-пластика. Надо выточить самостоятельно или заказать. В экструдере есть шаговый мотор, нагреватель, датчик температуры, вентилятор, сопло (которое выточить наиболее сложно). Всего обойдется от 60 до 150 $. 99% строителей 3D принтеров экструдер предпочитают покупать.

Блок питания

Качественный, готовый к использованию блок, например, от компьютера, будет стоить 100-120 $. Впрочем, подобно другим самодельщикам можно использовать блок питания от старого компьютера.

Контроллеры

Наверно, самые сложные детали. Сделать самостоятельно контроллер подавляющее большинство самодельщиков попросту не сможет. Если вы купите эту деталь на рынке, то контроллер придется немало дорабатывать, чтобы он смог управлять работой 3D-принтера. Да и уровень ваших знаний и навыков для этого должен быть академическим. Контроллер управляет шаговыми двигателями, нагревателями и регулирует подачу ABS-пластика. К тому же все эти операции должны быть согласованы с компьютером и специальным ПО. Контроллер может обойтись вам от 200 до 500 $. Впрочем, можно скачать схему контроллера 3D принтера и заказать ее сборку знакомому электронщику. Для него работы на один вечер, а стоимость деталей будет около 50$.

Прочее

Ну и, конечно же, надо прикупить разных там шестеренок, ремней, приводов, контактов и т.п. Еще соберется минимум 80 $. Однако, как в остальных пунктах есть вариант использовать шестеренки и зубчатые ремни от струйных принтеров. Размеры шестеренок особого значения не имеют, скорость движения всегда можно отрегулировать в программе управления 3D принтером.

Вот и подсчитайте. Бюджет получается в размере 760-1520 долларов если покупать все детали и в 110-150 баксов, если постараться с поиском доноров для самодельного 3D принтера. Ну и еще — этот расчет без учета приложения множества сил и времени для обеспечения слаженной работы всех составных частей.

Найти все необходимые детали – это непростая задача. Но и здесь есть варианты, хотя с подводными камнями (об этом позже).

Сейчас хотелось бы поговорить о приобретении КИТов – комплектов для самостоятельной сборки. Правда, подобные КИТы включают только базовые детали, в них, например, может отсутствовать корпус и контроллер. Стоят наборы от 500 до 900 $ — все зависит от полноты и качества комплекта.

Так реально ли собрать 3D-принтер самостоятельно?

Пришло время ответить на вопрос: все-таки реально ли самостоятельно собрать 3Д-принтер так, чтобы он еще и работал??

Вынужден открыть вам один секрет: самому сделать все почти невозможно. Однако, если комбинировать имеющие в продаже с тем что можно достать — вполне реально!

Купить КИТ 3D принтера

Ситуация с КИТами вроде как проще. Главное, чтобы в него входила печатающая головка и контроллер. Но и здесь нас подстерегают трудности. Скажу наперед: из всех привезенных зарубежных КИТов удалось собрать все, правда, пришлось как следует повозится и некоторые части переделать самостоятельно. За это стоит поблагодарить Почту России. Она может сломать неломаемое!

Однако внимание! Чтобы все собрать и настроить должным образом требуется весьма специфические знания, коорые придется извлекать из интернета самостоятельно.

Итоги

Давайте конкретизируем проблемы, с которыми сталкивается человек, собирающий 3D принтер своими руками.

1. Достаточно сложно собрать прочный каркас без малейших люфтов. А даже с минимальными «шатаниями» изделия будут получаться заметно кривыми. Сделать ровный каркас и установить необходимые направляющие может только очень аккуратный человек или станок ЧПУ.

2. Дешевые «3D-самопалы» часто заклинивает. Все из-за тех самых люфтов и недостаточной жесткости. Стоит всего лишь небрежно взять в руки такой принтер со слабеньким корпусом, и его может заклинить, что повлечет за собой большие неприятности. В этом главный «камень преткновения» недорогих 3D-принтеров и комплектов для их сборки, продающихся за «недорого». В подобных системах комбинацию «дешево и качественно» вы не встретите. Доказано на практике!

Для уменьшения этой проблемы стоит использовать качественные материалы для корпуса (МДФ плита вместо тонкой фанеры, толстое оргстекло и тд) и желательно заказать резку этого материала на ЧПУ фрезере. Конечно можно и лобзиком вручную — но тут помните, каждый миллиметр может иметь значение!

3. Контроллеры. Плохие контроллеры вызывают много проблем. В производственном процессе они нестабильны, их часто глючит, бывают сбои. А качественные контроллеры надо разрабатывать под конкретную модель принтера с учетом всех нюансов и применяемых деталей. Результатом является или покупка готового контроллера для 3D принтера или выяснение на форумах — какая схема подходит для именно того 3D принтера, который вы собрались делать.

Хорошим решением является покупка контроллера 3D принтера о котором уже есть масса отзывов и готовых решений по настройке.

4. Печатающая головка (ПГ). Самостоятельно сделанная ПГ вряд ли будет точно печатать. Для деталей будет характерна грубость, в отличие от заводских 3Д-принтеров. Реальное разрешение продаваемых в КИТ-наборах ПГ не превышает 0,3-0,4 мм. К примеру, многие из заводских принтеров уже могут печатать слоями 0,01-0,1 мм. Впрочем, головку можно купить и отдельно.

Не подумайте, что цель этой статьи – разубедить вас в своих силах или полностью отбить охоту от самостоятельного создания 3D принтера. Просто вдумайтесь и решите — сможете ли вы справиться с такой не тривиальной задачей, как изготовление 3D принтера своими руками. Для полного описания такого изготовления потребуется не одна статья. Даже имея на руках все чертежи, придется изучить массу материалов, провести множество тестов, настроек, потратить много часов на кропотливый труд. Если вам интересно работать руками и потратить 2-3 месяца на сборку и настройку — вперед! Но если вы хотите через пару дней получить готовый, то лучше пойти и купить 3D принтер.

Обзор 3D принтеров

обзор набора запчастей и комплектующих с направляющими и блоком питания, сборка ZAV MAX Pro по чертежам своими руками

Статьи про ЧПУ станок в сообществе Мysku были приняты с положительными отзывами, и мне в личку стали поступать предложения замутить что-то такое же, но для 3Д принтера.
Небольшая статья про подбор комплектующих для H-бота, примерные цены, ссылки на полезные ресурсы

Итак, после прюшеподобных конструкторов и дельты типа Kossel всегда хочется собрать еще один, да побольше, да поточнее))) Быстрее, выше, сильнее!

Коллективное бессознательное приходит к выводу, что нужен принтер типа CoreXY или H-bot, недорогой, большой (250х200 или 300х200), с хорошими характеристиками. На Али есть конструкторы подобных их профиля 2020, что-то типа Flying bear p902. Но спешу разочаровать, отзывы средние. Печатают хорошо, как и все китайские конструкторы, после основательной доработки.

Так как уже длительное время просматривал, интересовался разработками и стоимостью новых принтеров, в том числе и отечественных, то примерно определился с возможной моделью. Это один из принтеров ZAV. Принтер имеет открытый софт (по большей части стандартный), стандартные комплектующие с китайских магазинов (что очень сильно снижает конечную стоимость) и поддержку в виде сообщества с инструкциями, советами, 3Д моделями.

В общих чертах, покупается сборочный комплект, в который входит фанерный корпус, пластиковые детали для сборки, как правило, также напечатанные на принтере. Реже входят металлические детали, необходимые для сборки. У ZAV это металлический портал, хотэнд и скоба крепления хотэнда.

Механическая часть

Корпус, КИТ набор «ZAV-MAX plus»
Комплект крепежа (в местных магазинах)

Валы и направляющие
Фланец втулки F623ZZ 3 x 10 x 4 мм или обводной ролик 6 шт
Подшипники осей
Подшипник 608 (22 x 8 x 7 мм)
Блок hotend
Набор сопел для печати (10 шт)
E3D V6 термобарьер с тефлон. Трубкой/ 1.75 мм
Радиатор ZAV
Алюминий блок для E3D V6 16 x 16 x 12 мм
Экструдер
Шестерня MK8 подачи прутка
Миниатюрный подшипник 623zz 3 x 10 x 4 мм
Пружина прижима подшипника к подаче 1.2 мм x 20 мм
Тефлоновая трубка под 1,75 мм с двумя фитингами
Прочее
Пружина диаметр 4.8 мм длина 8 мм
Утеплитель
Скотч алюминиевый
Каптоновый скотч
Теплопроводный клей

Электрическая часть

Шаговые двигатели Nema 17 42
Плата MKS gen 1.4
Плата MKS Sbase 32bit
Драйвер шагового двигателя A4988
Драйвер шагового двигателя Drv8825
Экран 12864 (128×64 точек)
Модуль энкодера для arduino KY-040
Считыватель для SD карты
Вентилятор 50x50x10 12 v 2 pin
Вентилятор 40x40x15 12 v 2 pin
Стол MK2B размер 300×200
Нагреватель hotend 12V 40W длина 20 мм
Микропереключатель для Makerbot MK7 / MK8
Микропереключатель KW4-3Z-3
Термистор 100 К ом NTC 3950
Набор проводов 14 шт
Трубка изоляции
Провод 2 жильный сечением от 1.5 мм2 длина метр
Разьем IEC320 220 V
Блок питания 12v от 360 W

Примерная стоимость комплекта деталей $210. С Sbase и MKS-TFT будет подороже.
Итоговая стоимость принтера 20 000р, если покупать все по списку.
В целом получается неплохой принтер, дешевле, чем брать готовый комплект (это около 28тысяч)

Итак, часть комплектующих на месте. Винт, валы, подшипники и некоторые другие запчасти были вот в этом обзоре.

Поэтому дублирую под спойлер

Комплект фанерного корпуса также на месте. Под спойлером описание комплекта

Установленные валы на 12мм в корпус будущего принтера.
В зависимости от длины нужно отпилить в размер (400мм)

Рельса MGN9
Корпус можно покрасить

Сборка принтера

Мой принтер в достройке, вот фото с выставки ZAV
Полезные ссылки:
Детали для печати ZAV
Официальная группа ZAV в ВК
Инструкция по сборке

Альтернативные проекты
Проект tiger Ультимейкер
Ультимейкер от Ивана Пластмасски

В комментариях справедливо указали на хороший проект: СПринтер

Собираем принтер из комплектующих сами, а выгодно ли это?

3D печать и 3D принтеры уже давно вошли в обиход, из года в год цена на сами принтеры, комплектующие и расходные материалы падает все ниже и ниже. Читая многочисленные форумы, где владельцы именитых брендовых принтеров стоимостью от 50 000 до 250 000р., жалуются на те же проблемы, что и на дешевых само сборных, я задумался. Если разницы нет, зачем платить больше? Я уже опробовал на практике 2 готовых набора 3D-принтеров из Китая и качеством остался весьма доволен. Остается один интересный момент, что же выходит дешевле? Собрать самому из комплектующих или купить один из наборов?

На фото мой принтер из предыдущего обзора —
JG Aurora, переодетый в стальную раму. В принципе я только заменил раму и всё, но принтер стал выглядеть намного лучше. Печатать он особо лучше не стал, до этого и так было все в порядке, но на определенные мысли меня это натолкнуло. Почему обязательно нужно брать наборы с брендом, будто китайский или европейский и переплачивать им, пускай и немного в случае с Китаем, но все же. А если взять комплектующие без рамы, а раму купить уже тут в России? Не выйдет ли это дешевле?

Я начал искать самый дешевый
набор для 3D-принтера на всеми известном сайте и нашел подходящий за 8 700р. примерно. Цена уже с доставкой.

Давайте рассмотрим этот набор подробнее.

Основа любого 3D-принтера это мозги. Мозги тут стандартные — Arduina Mega 2560 и шилд для нее – Ramps 1.4.

В принципе это стандарт и большинство принтеров собраны на этой схеме. Более дорогие платы, например MKS Gen или Base так же в своей основе имеют ту же Arduin’у.

Главное тут посмотреть Ramps на наличие не пропаянных мест или наоборот лишних наплывов, из-за этого чаще всего у людей бывают проблемы.

Далее. Я вижу в данном наборе присутствует четырехстрочный экран LCD2004 с карт-ридером. Это очень удобное дополнение, я уже год не пользуюсь связкой 3D-принтер + компьютер. Закидываю G-код для печати на карту памяти и принтер печатает автономно.

Красная платка это переходник для Ramps с выводами под этот экран, она есть в комплекте, как и провода для экрана.

Драйвера, провода, концевые выключатели. Это все есть. Драйвера обычные – DRV8825, концевые выключатели на платах, провода без оплетки. Дешево и сердито, но эффективно. К драйверам так же положили радиаторы. Моторы тут так же стандартные для большинства 3D-принтеров, это шаговые моторы NEMA17.

Так же в наборе есть нагревательный элемент для стола – плата МК2А на текстолитовой основе. Для меня это более удачный нагреватель чем версия МК3, который интегрирован на алюминиевую пластину. Дело в том, что я печатаю на стекле и дополнительная прослойка между стеклом и нагревателем мне ни к чему. МК2 быстрее будет нагреваться.

И венцом данного набора является печатающая голова в виде клона E3D версии 5. Голова идет в собранном виде с нагревательным элементом и терморезистором. Недостает только проталкивающего механизма для пластика — экструдера. А так как моторов тут 5, значит нужна только небольшая часть экструдера. Под этот элемент необходим экструдер типа боуден, это значит пластик будет подаваться по ПТФЕ трубке к нагретому соплу. ПТФЕ трубки я на картинке не вижу, хотя продавец пишет что она в комплекте, возможно он имеет в виду маленькую тефлоновую трубку внутри термобарьера.

Теперь чего недостает в наборе.

Ну основной недостающий элемент – это рама. Я покупал 2 типа стальных рам от Nioz и Soberistanok. Nioz собирается легче и не требует никаких печатных элементов, но в комплекте нет болтов. Соберистанок кладет в комплекте болты, но сама рама использует несколько напечатанных элементов, не имея принтера, которых не так просто достать. Обе рамы вырезаны в Челябинске и при цене примерно 3000-3500р. без покраски и весе 3-5 кг. доставляются транспортной компанией. За доставку из Челябинска в Москву за раму я отдал чуть менее 600р.

Стоимость рамы 3800 + доставка получается 4400р.

Помимо рамы нужно добавить валы, подшипники, трапециевидные или обычные винты и шпули с ремнем.

Валы как и раму, лучше брать у нас в России, они выходят дешевле чем на Алиэкспресс. Например набор валов для данной рамы у того же Nioz выйдет
1380р.

Трапецивидные винты с гайкой на али почти в 2 раза дешевле и выходят примерно в 800р за пару.

Остается добавить только Bowden экструдер и пару шпулей с ремнем.

Экструдер так же лучше взять на али:
Bowden Extruder — 600р.

Тут уже присутствует крепление мотора к раме и используется хорошая каленая стальная шестерня с мелкими зубьями.

Ремень GT-2 можно взять у того же продавца:
ремень GT-2 — 200р., тем более он уже с 2-мя шпулями.

Подшипники – 400р.за 12 штук, чего вполне достаточно.

И нужно еще добавить
блок питания это еще примерно 1400р.

Итого выходит примерно 17900р.

Останется только залить через Arduino IDE на плату прошивку Марлин и отрегулировать параметры под ваш принтер. Подставлять нужные параметры в прошивку удобно при помощи калькулятора, например такого:
http://prusaprinters.org/calculator/

Теперь рассмотрим набор для сборки, например самый дешевый –
Annet A6.

По ссылке производитель указан как Infitary, но это точно клон достаточно популярного Annet A6, возможно с некоторыми доработками.

Давайте сравним его с набором представленным выше. Тут уже есть трапециевидные винты и даже с алюминиевыми демпферами. Установлен более дорогой экструдер типа Direct и уже с обдувом, что положительно сказывается при печати пластиками типа PLA или HIPS.

Нагревательный стол более дорогой – МК3, хотя МК2 для меня более привлекательный. Плата управления не бутерброд из Mega + Ramps а что-то посолиднее, в описании нет названия платы, но на вид там все в порядке, напоминает что-то из линейки MKS.

Присутствует так же экран 2004 с картридером и дополнительно имеется подставка для катушки с пластиком.

Цена за такой набор 3D-принтера примерно 14200р.
То-есть получается разница в примерно 4000р. Что как раз соответствует стальной раме. А принтеры со стальной рамой продают уже за 25 000р., например, в том же Челябинске.

В принципе я подозревал, что взять набор 3D-принтера от Китайцев выходит примерно так же как собирать самому по частям, только в наборе уже все налажено и подходит друг к другу а в самосборном принтере придётся еще и разобраться что куда подключить и повозиться с прошивкой.

Еще один вариант получить недорогой 3D-принтер остается – покупка на авито и пр. через объявления, но тут нужно чаще мониторить доски объявлений в поисках хороших предложений, да и то, в итоге можно получить проблемный экземпляр.

Собираем дельта 3D-принтер своими руками

Появление 3D-принтера ознаменовало революцию в сфере технологий. Оборудование нашло широкое применение и в бытовых условиях, и на производстве. Однако, объёмную печать пока что сложно назвать доступной технологией. Чтобы разобраться в ней и сэкономить на покупке оборудования, можно собрать дельта 3D принтер своими руками. Для этого нужно правильно выбрать рекомендуемые запчасти и в точности соблюдать указанную последовательность действий.

Основные преимущества дельта принтера

Ранее мы уже рассказывали, какими отличиями обладает delta 3D принтер. Если же говорить о том, что выбрать лучше, дельта 3D принтер или обычное оборудование, сначала отметим его основные преимущества:

Высокая точность изготовления даже мелких и тонких деталей;
Простота перехода на другие экструдеры;
Зрелищный рабочий процесс.

Помимо того, принципиально новая схема сборки позволяет оборудованию быстрее печатать более высокие и сложные предметы, чем это делает большая часть аналогичных принтеров.

Каковы главные недостатки дельта принтера

Как и другие новинки технологического рынка, такие принтеры имеют ряд недостатков:

При печати моделей с большим количеством точных деталей на высоких скоростях возникают сложности с расчетами;
Калибровка delta 3D принтера сложнее, чем у «обычного» оборудования для объёмной печати;
Принтер обладает сложной конструкцией, что особенно важно при самостоятельной сборке.

Конечно, важным недостатком является и дороговизна оборудования, но это не должно вас беспокоить, если всю работу вы собираетесь сделать сами.

Реально ли собрать самодельный дельта принтер

Первый собранный своими руками принтер такого типа появился именно из-за высоких цен на «готовое» оборудование, реализуемое поставщиками. Решив сэкономить, американский изобретатель задался целью сделать дельта принтер самостоятельно. После череды попыток он достиг успеха и доказан, что воссоздать это революционное для всей индустрии объёмной печати оборудование можно самому. При этом бюджет в таком случае можно сократить в несколько раз.

Выбор необходимых деталей

Подбор запчастей — самый ответственный момент. Успешно справившись с ним, при должном усердии собрать дельта 3D принтер своими руками получится у каждого. Чтобы собрать работоспособный аналог дорогостоящего оборудования, вам понадобится запастись:

крепкой рамой;
направляющими валиками;
резьбовыми шпильками формата M5;
платой расширения RAMPS 1.4;
Arduino Mega 2560 R3;
понижающим регулятором напряжения;
комплектом моторов шаговых;
механическими ограничителями.

Дополнительно понадобится дисплей, а также блок питания 12В и кнопка с клеммой 220В. Также потребуется экструдер, кулер для обдува деталей и ещё один кулер, чтобы обдувать драйвера. Наконец, не забудьте обзавестись горячим столом, позволяющим работать с PLA и другими материалами.

Как выполняется постройка дельта принтера

Сборка оборудования начинается с крепления рамы и торцевых опор. Ходовые винты нужно оставить свободными вверху. Пластиковые втулки, идущие совместно с рамой, следует использовать по назначению.

Бесперебойная работа техники будет возможна, если отвязать Arduino от питания, выпаяв или отрезав диод с платы RAMPS. Затем регулятор напряжения нужно припаять ко входу питания. Попутно с этим нужно выпаять стандартное гнездо питания, после чего приклеить регулятор сзади Arduino.

Питание от блока к RAMPS спаивается отдельно к ножкам, после чего укладываются все провода. Ограничители важно установить в направлении правильной полярности.

Большой 3д принтер 450х450х400 | DIY Life

Однажды попросили нас собрать большой принтер,с печатным полем как минимум 400х400х400мм. Примерно месяц ушел на проработку проекта. Первоначального проекта не сохранилось, а вот промежуточные версии есть. Но для начала сам принтер:

3д принтер URAL 400×400 с боуден экструдерами

А теперь перейду к процессу его создания:

Прилагаю пару скриншотов проекта в 3д редакторе:

Ural 3d 400×400

Прорисована только левая и задняя стенка принтера. Передней и правой стенки нет — поджимало время, поэтому их не рисовал в 3д, а сразу в автокаде сделал «выкройку» для фрезерования.
Еще ракурс:

Ural 3d 400×400 другой ракурс

Тут стол немного оторван от поднимающейся рамы, чтобы было понятно, как все устроено.

Конструкция выбрана классическая — стол двигается только по оси Z, каретка гоняет по сям X и Y, как в Duplicator/Replicator.

Для подъема стола предусмотрено 3 трапецеидальных винта с шагом 2мм (с большим шагом стол опускался под собственным весом) и 3 вала диаметром 12мм, вращение передается кольцевым зубчатым ремнем от 1 двигателя nema 17 0,4Nm.

Ось X и Y — рельсы 15mm+каретки HIWIN 15mm длиной 800мм
Ось X и Y — двигатели Nema 17 длиной 60мм и крутящим моентом 0,65N.m
Ось Y — валы диаметром 12мм + трапецеидальный винт с шагом 2мм
Все ремни и шкивы — S2M
Электроника — Mega2560+Ramps 1.4+LCD12864 с SD картой.
4шт нагревательных стола MK3 220х220мм на алюминиевой подложке 3мм
2 блока питания для столов по 350Вт каждый (24V)
1 блока питания для контроллера+двигателей+экструдеров мощностью 200Вт (12V)
Экструдер — 2шт bowden (для уменьшения массы каретки)
Тип нагревателя экструдера-классический кубик
Сопла сменные — от 0,3 до 1мм.
Корпус — конструкционный профиль 20х20мм (soberizavod.ru), стенки — фанера 10мм
Часть деталей — гнутая нержавейка 1,5мм

Посылки:

К моменту окончания проектирования пришел конструкционный профиль, нарезанный в размер(заказывал в России — вышло дешевле, чем тащить из Китая):

нарезанный профиль 20х20мм

Болтики и гайки в пазы заказывал заранее из китая — они пришли как-раз к моменту получения профиля.

Потом пришли рельсы и каретки HIWIN (тоже брал в России, чтобы 100%качественно и в случае брака, можно было оперативно поменять):

посылка с рельсами и карретками

Сборка:

Сборка скелета заняла примерно 3 дня:

скелет 3д принтера

Видно кольцевой ремень оси Z и все 3 винта и оси Z.

Установлены рельсы оси Y (рельсы идеально помещаются на профиль, а винты крепления — в пазы):

скелет 3д принтера

Крепление валов — через штатные скобы крепления. Винты оси Z посажены в подшипники.

скелет 3д принтера

Следующими прибыли 4шт нагревательных стола размером 20х20см каждый:

нагревательные столы

Первая засада — один стол поцарапан. Решил снять слой краски, чтобы оценить ущерб:

повреждения стола при доставке

Пришлось чинить — напаивать перемычки над порезами.

Сделал отдельную плату управления столами по следующей схеме:

Схема управления нагревательными столами

Управляющий кабель подпаял к соответствующему выводу на плате Ramps 1.4

Включил нагрев.. и не дождался, когда они нагреются хотя бы до 80 градусов.

Дело в том, что производитель указывает, нагрев до температуры 100С за 5-10 минут.
По характеристикам стола при подключении к выводам 12В — сопротивление стола 2,1 Ом (ток 6А, мощность 72Вт)
При подключении к выводам 24В — сопротивление ~7,5 Ом (ток 3,2А, мощность 76.8Вт )
Пришлось на выводы под 12в, вместо 12в, подать все 24В — ток стал 12А (288Вт), все стало греться за 5 минут до 110гр. Видимо теплоемкость этих столов очень большая..

Конечно, через несколько секунд работы такого мощного стола выгорел мосфет, да и провода тоже нагрелись ощутимо. Запитал каждую половинку стола через отдельный мосфет, т.е. всего по 6А на каждый + установил радиаторы и кулер. Сделал провода по 2,5кв.мм — ситуация исправилась. Но ставить 4 нагревательных стола теперь оказалось неэффективно, т.к. ABS пластиком такие большие детали (в поперечнике 40см) печатать все-равно невозможно, а PLA и так неплохо клеится к стеклу с синим скотчем, решили оставить только 1 нагревательный стол для печати небольших деталей из ABS.

Конечно, в следующем принтере с большой платформой будем использовать нагреватель на 220в — сейчас появилось достаточно много пордавцов больших плоских нагревателей для любых целей.

Стальные детали

Некоторые узлы изготовили по заказу из стали — заказывал лазерную резку и гибку нержавейки 1,5мм. пара деталей для наглядности:

крепление lmk12luu заднее

крепление lmk12luu листовое

Далее принтер был собран полностью (это заняло примерно месяц-полтора со всеми переделками), для крепления экрана распечатали вот этот корпус www.thingiverse.com/thing:617468 :

3д принтер URAL 400×400 с боуден экструдерами

Печатное поле получилось площадью 450х450мм, но в будущем оно уменьшилось до размеров 420х420 из-за переделки печатающей головки.

Слева неподключенная тефлоновая трубка. Справа тефлоновая трубка идет в черной гофре. Двигатели подачи пластика находятся на боковых стойках принтера сверху (синего цвета) слева и справа.

Прошили принтер, запустили настройку. Настроили, откалибровали на тестовом кубике размером 2х2х5см, соплом 0,3мм и соплом 0,8мм. Отдали заказчикам, т.к. время сдачи прошло уже как полтора месяца.

Ошибки

Ошибка 1.

Тест печати проводился в 5 точках рабочего поля. Как оказалось, в других точках рабочего стола пластик не мог дойти до сопла — он застревал в трубке и толкающий двигатель начинал пропускать шаги. Начали разбираться в проблеме и нашли такие положения экструдера, где невозможно было протолкнуть пластик даже вручную, не то что слабеньким движком. В этом месте рабочего стола деталь просто не печаталась.
Оказалось, что тефлоновая трубка (длиной окло 60-80см )немного перегибается сразу в нескольких местах и при этом пытается закрутиться в спираль. В этих местах появляется очень сильное трение и пластик застревает намертво, хотя визуально кажется, что трубка особо нигде не гнется. Длина трубки была выбрана для того, чтобы было как можно меньше перегибов и углы загиба чтобы были тоже как можно меньше, но я не учел, что трубка будет пытаться закрутиться в спираль.

Решение нашли быстро — поместили тефлоновую трубку в гофру. Напечатали вазу — все работает
И мы со спокойной душой снова отдали принтер клиенту.

Через пару дней звонок — не работает. Забираем принтер и оказывается, что гофра стала прогибаться чуть сильнее, чем при тестах и это опять же приводит к прежнему результату — пластик застревает намертво.Попутно выяснили, что русские тефлоновые трубки намного лучше китайских (более гладкие), хоть и стоят по 300р за метр. Решили избавиться от проблемы на корню.

Заменили bowden экструдеры на экструдеры прямой подачи пластика, поместив двигатели непосредственно на карретку. Да, масса карретки увеличилась на 600гр (2 двигателя по 290гр), но зато все заработало и стало печататься в любой точке стола.

Ошибка 2

Тест принтера проводился на объектах размером 2х2см и на вазе диаметром 2-3см, чтобы сократить время тестов.
Выяснилось, что с соплом 0,3мм и 0,8мм одинаково качественно печатаются небольшие детали и вазы на скорости 40-60мм/сек.

Но тут появилась другая порблема. Если соплом 0,8 начать печатать куб размером 5х5х1см, то стенки объекта печатаются нормально, а вот заполнение и верхняя крышка на 5-10 слое начинают задираться, появляются проплешины и вся деталь уходит в брак. Для стабильно печати пришлось уменьшить скорость до 5мм/сек.

Для сопла 0,3мм аналогичная проблема, но только скорость печати 60-70мм/сек максимум, хотя на форумах пишут, что можно добиться скорости 150-200мм/сек.

Решили, что причина в нагревателе — не успевает расплавлять пластик.

Заменили нагреватель, на Вулкан — ситуация изменилась в лучшую сторону, но скорость свыше 30 мм/с на сОпле 0,8мм достигнуть не удалось. Укутали нагреватели в минеральную шубу — результат стал намного лучше, теперь скорость стала порядка 40-60мм/с, а на сОпле 0,3мм спокойно можно печатать на скоростях до 100-120мм/сек и более.

Стал курить мануалы, оказалось, что физические свойства пластиков PLA и ABS, а так же самих экструдеров таковы, что максимальный объем подачи пластика на стандартных экструдерах с 1 нагревающим элементом в 40Вт не превышает 12 куб.мм/с — пластик не успевает плавиться и очень большое сопротивление внутри экструдера!!!

Для любого сопла теоретическая максимальная скорость печати равна:

u=V/(S*h)

где V — объем 12куб.мм
S — площадь (в нашем случае она равна площади сопла, т.е. Pi*r*r = 3,14*0,15*0,15= 0,07кв.мм)
h — высота слоя. пусть будет 0,25мм
u- скорость печати

Т.е. для сопла 0,3мм скорость v=12/(0,07 *0,25)=670мм/сек, а для сопла 0,8мм (высота слоя 0,6мм) скорость = 50мм/сек.

По факту оказалось, для сопла 0,3мм предельная скорость 120мм/сек (дальше экструдер прогрызал пруток), а для сопла 0,8мм — 50-60мм/сек.

Т.е. скорость печати зависит не столько от диаметра сопла, сколько от конструкции экструдера и подающего механизма.

Интересные опыты с экструдерами описаны в статьях на гиктайме:

https://geektimes.ru/post/259730/
https://geektimes.ru/post/259738/
https://geektimes.ru/post/259832/

Результаты

После установки нагревателя Vulcano с шубой из минеральной ваты скорость печати поднялась до приемлемых значений.

Фото собранного 3д принтера:

переделка принтера под экструдер прямой подачи

Экструдер поближе:

настройка 3д печати с экструдером прямой подачи

Видео процесса печати вазы:

Напечатанные изделия:

Ваза высотой около 20см из остатков разных пластиков

многоцветная ваза

Другая ваза:

ваза №2

поближе:

качество 3д печати

Еще одна ваза:

пример 3д печати

И еще ваза из пластика watson:

пример 3д печати пластиком Watson

Почему только вазы? Они печатаются быстрее всего и сразу видно качество печати. Плюс, на них уходит относительно мало платиска, да и тестовые образцы можно использовать в хозяйстве

Как думаете, вообще, нужны ли 3d принтеры таких размеров и для чего они могут применяться?

Как собрать 3D-принтер с нуля

Если вы читаете эту статью, это означает, что вы, вероятно, решили присоединиться к сообществу энтузиастов 3D-печати и узнать больше о 3D-принтерах, или, может быть, у вас уже есть некоторый опыт в этом и вы готовы попробовать создать свой собственный 3d принтер с нуля.

В этой статье вы найдете общее представление о том, как можно построить 3D-принтеры, а также ссылки на действительно полезные ресурсы, где вы можете найти более подробную информацию с пошаговым описанием.

В настоящее время в Интернете имеется большое количество 3d принтеров , которые уже собраны и готовы к печати сразу после того, как вы распаковываете их из коробки, конечно, вам также нужно купить для него нить для 3d принтера . Не забывайте, что не все 3D-принтеры могут использовать одни и те же типы нитей, поэтому перед покупкой прочтите инструкцию.

Но для некоторых людей, которые любят делать что-то новенькое своими руками, может быть интереснее построить свой собственный 3d принтер с нуля .Согласно нашим исследованиям, в сообществе 3D-печати много энтузиастов, так называемых DIY’ers (сделай сам), которые увлечены созданием 3D-принтеров буквально почти с нуля.

Хороший тому пример — движение RepRap. RepRap — это сокращение от Rep с лицензией Rap id-prototyper. Другими словами, это самовоспроизводящийся 3D-принтер. Фактически, большинство современных 3D-принтеров высшего потребительского уровня (рисунок выше) так или иначе созданы RepRap.

Вы можете найти множество примеров того, как построить 3D-принтер с нуля на веб-сайте RepRap, но мы также хотим описать некоторые из более важных шагов, чтобы дать общее представление о том, чего ожидать, если вы действительно решите сделать свой собственный 3д принтер.

Первым делом нужно найти и купить DIY комплект для 3d принтера. Комплекты обычно содержат большинство деталей, необходимых для сборки принтера, и их можно разделить на два основных типа:

3D-принтер Scratch Built — Этот набор для самостоятельного изготовления 3D-принтера предназначен для тех, кто предпочитает создавать вещи с нуля, или, другими словами, идти по пути DIY RepRap.Помимо существенных преимуществ, у этого подхода есть и недостатки. Теоретически это может сэкономить вам немного денег, и поскольку вы строите его с нуля, вы будете знать каждую гайку и каждый болт в нем к тому времени, когда сможете использовать его и успешно напечатать свой первый объект. Главный недостаток этого метода — время. Буквально много времени уйдет на то, чтобы разобраться со всеми этими сотнями болтов, проводов, ремней и многим другим. В конце концов, вам все равно нужно выбрать и купить или построить плату контроллера, но это зависит от вашего уровня навыков.

Комплект для встроенного 3D-принтера — Этот тип комплекта хорош, если вы хотите сэкономить деньги и в то же время не решать все проблемы, описанные в 1-м типе комплектов. Многие производители продают такие комплекты с инструкциями по «легкой сборке». Я сомневаюсь, что это будет так же просто, как собрать стул из ИКЕА, поэтому вам все равно придется иметь склонность к механике и понимать основную геометрию. Некоторые из таких комплектов содержат не все детали, и вам может потребоваться что-то дополнительно купить.

Следующим шагом будет определение дизайна вашего 3D-принтера. По моему скромному мнению, большинство DIY 3D-принтеров имеют не очень захватывающий и футуристический дизайн по сравнению с MakerBot и другими брендами. Но это тоже дело вкуса, для кого-то дизайн не очень важен.

После того, как вы получили свой комплект для 3D-печати и выбрали дизайн, вы можете приступить к самому увлекательному и трудоемкому этапу — созданию собственного 3D-принтера. Будьте готовы к бессонным ночам и веселью.Может быть, вы придумаете что-то новое и представите свои выводы сообществу RepRap.

Когда аппаратная часть 3d-принтера готова, вам также необходимо добавить к ней программный компонент. В основном он выполняет следующие функции: позволяет просматривать и изменять трехмерные графические объекты, а также преобразовывать трехмерные изображения в инструкции, понятные трехмерному принтеру.

Наконец-то вы можете распечатать свой первый объект на 3D-принтере! Если вам нечего печатать, вы можете найти большое количество разнообразных предметов на специализированных торговых площадках, таких как Shapeways, Thingiverse и других.Перед печатью убедитесь, что объект, который вы хотите распечатать, имеет правильный размер и помещается на раме принтера.

В конце есть список некоторых ссылок, по которым вы можете найти дополнительную информацию о том, как построить свой собственный 3D-принтер с нуля :

Также посмотрите видео от Бена Хека, в котором он отвечает на некоторые вопросы, связанные с 3D-печатью.

Статьи по теме:

Как собрать свой собственный 3D-принтер

3D-печать, становящаяся все более популярной для изготовления полезных объектов, является противоположностью традиционной механической обработки, когда материал удаляется из блока путем сверления, резки, долбления и т. Д. Для изготовления объектов.В 3D-печати объект создается путем укладки последовательных слоев материала в соответствии с требованиями. В этой статье рассказывается, как вы можете собрать себе простой 3D-принтер, как мы это сделали в лаборатории EFY, а затем использовать его. Но перед этим вы должны знать некоторые основы 3D-печати.

Рис. 1: 3D-принтер Prusa Mendel

LM8UU Процесс печати 3D-объектов начинается с создания виртуального дизайна объекта, который вы хотите создать, с помощью одного из поддерживаемых программ автоматизированного проектирования (САПР).3D-сканер также можно использовать для копирования существующего объекта. Сканер делает трехмерную цифровую копию объекта и помещает ее в программу трехмерного моделирования. Этот файл 3D-модели разделен на тысячи горизонтальных слоев, которые затем распечатываются на 3D-принтере слой за слоем, создавая весь 3D-объект. 3D-принтеры обычно используют один из нижеперечисленных методов.

Рис. 2: Моделирование наплавленного осаждения Рис. 3: Система SLS

Моделирование наплавленного осаждения (FDM)

Это самый популярный метод, используемый в 3D-принтерах типа «сделай сам».Здесь пластиковая нить или проволока пропускается через экструзионное сопло (рис. 2). Наконечник сопла нагревается, чтобы расплавить нить или проволоку. Сопло можно точно перемещать во всех трех направлениях с помощью шаговых двигателей. Объект изготавливается путем экструзии расплавленного материала с образованием слоев объекта. Материал затвердевает сразу после выдавливания из сопла. Этот процесс также известен как изготовление плавленых волокон (FFF). Принтер, показанный на рис. 1, представляет собой собранный 3D-принтер на основе FDM.

Селективное лазерное спекание (SLS)

В этом методе мощный лазер используется для сплавления мелких частиц пластмассового, металлического, керамического или стеклянного порошка с образованием объекта. Лазер выборочно сканирует и сплавляет материал слой за слоем в соответствии с дизайном 3D-модели. После того, как слой полностью напечатан, слой опускается на один слой и наносится новый слой плавленого материала. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут уложены все наплавленные слои. На рис. 3 показана система SLS.

Стеролитография (SLA)

В этом методе для создания слоев объекта используется фотополимерная смола, отверждаемая ультрафиолетом, и ультрафиолетовый лазер. Лазерный луч сканирует выборочную область поверхности смолы для ее затвердевания в соответствии с 3D-моделью. После того, как слой напечатан, платформа опускается на расстояние, равное толщине одного слоя. И лазер снова сканирует, чтобы напечатать второй слой. На рис. 4 изображена и система SLA.

Как собрать 3D-принтер своими руками

Здесь описывается принтер LM8UU Prusa Mendel 3D.Основы создания любого DIY-принтера на основе FDM будут более или менее одинаковыми. Принтер состоит из трех основных частей: электроники (и электрики), программного обеспечения и механики.

На рис. 5 показана полная электронная и электрическая система, на которой работает 3D-принтер. Доска Sanguinolulu — это сердце всей системы. Он управляет различными шаговыми двигателями для перемещения сопла в направлениях X и Y, перемещения нагревательного слоя в направлении Z и выдавливания материала из сопла.

На рис. 6 показаны используемые шаговые двигатели.Плата определяет температуру экструдера и станины с помощью термисторов. Концевые упоры (как стопоры) используются принтером для определения границ. На рис. 7 показан упор.

Температуру сопла и нагревательного слоя можно контролировать с помощью программного обеспечения, как описано в разделе программного обеспечения. Программное обеспечение, которое подключается к плате через интерфейс USB, используется для загрузки файла 3D-модели для печати и тестирования различных операций. Вся система питается от блока питания ATX 12 В, 400 Вт (рис.8).

Доска Sanguinololu

Плата

Sanguinololu (показана на рис. 9) представляет собой недорогое универсальное электронное решение для Reprap и других устройств с ЧПУ. Он имеет встроенный клон Sanguino, использующий микроконтроллер ATMEGA644P, хотя ATMEGA1284 можно легко заменить. Плата удобна для разработчиков с выводами расширения, поддерживающими функции I2C, SPI, UART и ADC. Sanguinololu имеет очень гибкий входной источник питания, который находится в диапазоне от 7 В до 30 В.

Доска Pololu

Шаговые двигатели питаются от плат Pololu, установленных на плате Sanguinololu.Это несущие платы или коммутационные платы для микрошагового драйвера Allegro A4988 DMOS с транслятором и защитой от перегрузки по току. Драйвер шагового двигателя позволяет управлять биполярным шаговым двигателем с выходным током до 2 А на катушку. На рис.10 показана плата Pololu с радиатором.

Кровать с подогревом

Нагревательный слой (рис. 11) обычно нагревается до 110 ° C при питании через специальный разъем на плате Sanguinolou. Блок питания должен обеспечивать мощность не менее 300 Вт, а провода от блока питания к плате Sanguinololu должны выдерживать ток 20 А или чуть больше.

Топ-15 лучших комплектов для 3D-принтеров DIY

Опубликовано 13 августа 2019 г., Alex M.

Большинство 3D-принтеров FDM сейчас продаются как модели Plug & Play. Однако так было не всегда. Истоки этих 3D-принтеров восходят к проекту RepRap, начатому Адрианом Бойером в 2005 году. Это движение продолжается и по сей день с помощью некоторых комплектов 3D-принтеров и энтузиастов DIY-3D-принтеров, в первую очередь комплектов Prusa. Мы уже перечислили лучшие недорогие 3D-принтеры, но теперь мы искали лучшие наборы для DIY 3D-принтеров.Этот список отсортирован по цене, а не от лучшего к худшему.

1. Sintratec Kit, доступный 3D-принтер SLS

Стартап Sintratec, базирующийся в Швейцарии, разработал один из первых недорогих 3D-принтеров Sintratec Kit, основанный на технологии лазерного спекания. Впервые он появился после кампании по сбору средств на Indiegogo в 2014 году, сегодня компания продает свою машину как комплект. Это единственный 3D-принтер в этом списке, который использует SLS, поскольку это более дорогая технология. Он доступен по цене 4999 евро (5610 долларов) — принтеры SLS обычно стоят около 200000 евро — Sintratec Kit способен производить детали из нейлона PA12 и имеет максимальный объем сборки 110 x 110 x 110 мм.Стартап объясняет, что сборка этого 3D-принтера занимает около 4 дней, однако вы можете рассматривать это как цену, которую нужно заплатить за доступ к лазерному спеканию так дешево! Для получения дополнительной информации вы можете посетить их сайт ЗДЕСЬ.

Этот комплект для DIY 3D-принтера Sintratec S1 — единственный SLS 3D-принтер в нашем списке

2. Tobeca 3

Tobeca 3 — третья версия 3D-принтера французского производителя Tobeca. Это более эргономичная и удобная версия. Он имеет объем печати 200 x 200 x 250 мм и скорость печати до 300 мм / с.Он адаптирован для профессионального использования, но остается доступным для тех, кто хочет собрать 3D-принтер. Доступный по цене от 1320 евро (1480 долларов США), он позволит создавать сложные изделия из технических материалов. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

Тобека 3

3. Моаи, комплект для 3D-принтера SLA

В 2016 году китайский производитель Peopoly запустил кампанию на Kickstarter по финансированию своего нового набора SLA под названием Moai. После большого успеха он быстро доставляется по всему миру благодаря очень привлекательной цене на установку для фотополимеризации — она стоит примерно 1295 долларов.Moai предлагает объем печати 130 x 130 x 180 мм, а также лазерный луч 70 микрон и толщину слоя от 10 до 200 микрон. Он совместим с любыми смолами на рынке. На сборку машины уйдет около 4 часов — для вашей информации также доступна предварительно собранная версия.

4. BQ Hephestos 2, комплект для быстрой сборки

После разработки многих высокотехнологичных продуктов (смартфоны, планшеты и т. Д.) Испанский производитель BQ впервые вышел на рынок 3D-печати в 2013 году с Witbox.Недавно они представили Hephestos 2, комплект для 3D-принтера, который является улучшенной версией легендарной Prusa i3.

Имея размер 210 x 297 x 220 мм, Hephestos 2 способен печатать слои толщиной 50 микрон со скоростью 200 мм / с. Его легко собрать (менее двух часов в зависимости от производителя) и стоит 929,90 евро (1042 доллара США) (что делает его идеальным комплектом для начала 3D-печати. Более дешевая версия Hephestos 1 также доступна по цене от 629,90 евро). сравните здесь Hephestos 2 в нашем компараторе.Кроме того, вы можете сравнить все 3D-принтеры BQ ЗДЕСЬ.

3D-принтер Hephestos 2 от BQ

5. Комплект Vertex

3D-принтер Vertex производится в мастерских производителя Velleman, уважаемой компании в секторе электроники, основанной в 1970-х годах. Это один из немногих принтеров с прозрачным корпусом, который включает в себя стеклянный лоток и двойной экструдер. С объемом сборки до 180 x 200 x 190 мм при толщине слоя от 50 до 200 микрон это надежный вариант.Версия с одним экструдером доступна от 599 евро (672 доллара). Сравните характеристики Vertex в нашем компараторе ЗДЕСЬ.

6. Prusa i3 MK3S, хорошо зарекомендовавший себя комплект для 3D-принтера DIY

Original Prusa i3 MK3S является преемником отмеченного наградами 3D-принтера Original Prusa i3 MK2. С восстановленным экструдером, множеством датчиков и новым магнитным нагревателем MK52 со сменным печатным листом из пружинной стали PEI, это их лучшая версия на данный момент. Этот настольный 3D-принтер со скоростью печати 200 мм в секунду имеет лоток для печати 250 x 210 x 210 x 210 мм.Он может печатать практически на всех термопластах, включая нейлон и поликарбонат. На его официальном сайте вы можете найти инструкции по сборке, одобренные всем сообществом. Он доступен в виде комплекта по цене от 769 евро (862 доллара США).

7. Ремонт Micro Delta

MicroDelta Rework — это новая версия 3D-принтера Micro Delta, разработанная Toulouse eMotion Tech. Комплект для 3D-принтера, оснащенный жесткой конструкцией с двумя стальными блоками, может быть собран за 3 часа, согласно заявлению производителя, из примерно 200 деталей для сборки.MicroDelta Rework, доступный с нагревательной пластиной или без нее, предлагает объем печати 150 мм в диаметре и 200 мм в высоту. Если посмотреть на его характеристики, он имеет толщину слоя от 100 до 350 микрон и может достигать скорости печати 200 мм / с. Он доступен от 400 евро с возможностью добавления функций.

8. Creality CR-10

CR-10 — настольный 3D-принтер китайского производителя 3D-принтеров Creality. Этот популярный недорогой 3D-принтер может печатать из ABS, PLA, PETG и ряда других материалов, таких как дерево.Creality CR-10 печатает со скоростью 80 мм / с, демонстрируя высокую плотность и прочность. CR-10 необходимо собрать при покупке, хотя это несложно и занимает около 45 минут. Это 3D-принтер FDM с максимальным объемом сборки 300 x 300 x 400 мм, совместимый со всеми основными операционными системами, такими как Windows и Mac OS. Принтер довольно тяжелый, весит около 13 кг.

Creality CR-10 — популярный 3D-принтер FDM.

9. DiscoEasy 200

DiscoEasy 200 французского производителя по цене 299 евро (399 евро за собранную версию) является одним из самых доступных наборов для DIY 3D-принтеров.Поставляется с SD-картой, индуктивным датчиком (для выравнивания лотка) и несколькими компонентами, напечатанными на 3D-принтере, для сборки требуется менее одного дня работы. Несмотря на свой внешний вид, DiscoEasy 200 предлагает приличный объем сборки 200 x 200 x 200 мм. Кроме того, он предлагает толщину слоя 100 микрон, позиционирование по оси XY 50 микрон и максимальную скорость печати 100 мм / с.

The DiscoEasy 200 от Dagoma

10. Тарантул Pro

Tarantula Pro — это последняя версия комплекта для 3D-принтера Tarantula от китайского производителя 3D-принтеров TEVO.Он основан на классическом 3D-принтере RepRap Prusa i3, его конструкция известна своей простотой и надежностью. Он имеет объем сборки 235 x 235 x 250 мм и может печатать с использованием различных нитей из ABS, PLA, PVA, WOOD и т. Д. Он также оснащен ЖК-экраном для повышения удобства работы пользователя. Что касается разрешения слоев, производитель заявляет, что вы можете достичь 0,05-0,35 мм, а экструдер был модернизирован до экструдера вулкана. В этом комплекте также есть кровать с подогревом. Он продается по цене 229 долларов.

11. Kossel Linear Plus

Kossel Linear Plus от китайского производителя 3D-принтеров Anycubic — это увеличенная и обновленная версия популярного принтера Kossel Delta. Основными отличиями от Kossel Linear Plus являются большая печатная платформа и оптимизированная система привода. Как следует из названия, он основан на варианте Kossel RepRap, что означает, что у него очень открытый исходный код. Он предлагает объем печати 230 x 300 x 230 мм и весит около 7 кг. Принтеру требуется от 2 до 4 часов на сборку, в зависимости от уровня опыта пользователя.В настоящее время он доступен по цене около 209 евро (235 долларов США).

12. Colido DIY

3D-принтер Colido DIY, принадлежит китайскому производителю Colido. Этот 3D-принтер с технологией наплавления имеет объем печати 200 × 200 × 170 мм, а также имеет встроенный вентилятор, который помогает улучшить качество печати. По заявлению производителя, сборка машины очень проста и занимает всего 15 минут. Машина поставляется с катушкой из PLA, единственным материалом, который она может использовать для печати, а также с USB-ключом и двумя пояснительными видеороликами.Вы можете найти Colido DIY от 180 евро (202 доллара).

13. Анет A8

Anet A8 — это комплект для 3D-принтера, разработанный китайским производителем Anet. Anet A8 использует технологию FDM с декартовой головкой FDM, которая может печатать нити ABS и PLA. Anet A8 совместим с широким спектром нитей. Он имеет максимальный объем печати 220 x 220 x 240 мм и оснащен подогреваемой платформой для печати до 100 ° C. Он оснащен ЖК-экраном, чтобы упростить работу с пользователем.Это одна из самых доступных машин на рынке со стартовой ценой около 180 долларов. Производитель Anet также выпустил Anet A8 Plus: обновление своего принтера Anet 8.

14. Tronxy X1

3D-принтер Tronxy X1 разработан одноименным китайским производителем и отличается алюминиевой рамой, небольшими размерами и удобством транспортировки. Эта настольная машина, основанная на технологии осаждения из расплава, имеет рабочий объем 150 x 150 x 150 мм и требует приблизительно 3 часов сборки.У него нет нагревательной пластины, что ограничивает использование различных материалов — Tronxy X1 идеально подходит для печати небольших объектов PLA по доступной цене, поскольку он доступен на рынке от 140 евро (157 долларов США).

15. Startt, самый доступный из наборов для DIY 3D-принтеров

Этот комплект для 3D-принтера DIY принадлежит английскому бренду Startt, который производит свои машины в Китае, а принтер распространяется британской компанией iMakr. Это, несомненно, одна из самых дешевых машин на рынке, так как ее можно купить от 100 евро (112 долларов США).Этот принтер с технологией FDM имеет объем печати 120 × 140 × 130 мм, может печатать с использованием нити PLA и имеет сменные экструдеры для достижения различного качества печати: 0,3, 0,4 или 0,5 мм. Вы можете найти больше информации об этом 3D-принтере ЗДЕСЬ.

Включили ли мы ваш любимый из ваших любимых наборов для DIY 3D-принтеров? Сообщите нам об этом в комментариях ниже или на наших страницах в Facebook и Twitter! Не забудьте подписаться на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей, где все последние новости в области 3D-печати будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик!

Полное руководство для начинающих в 2020 году

Задумывались ли вы о создании 3D-принтера своими руками в последнее время? Если ваш ответ утвердительный, то этот пост для вас.

В настоящее время 3D-печать открывает множество возможностей для инженеров и дизайнеров. И это заставляет многих из них придумывать собственные творения или проекты.

Тем не менее, вы можете рассмотреть возможность владения несколькими принтерами. В конце концов, вся идея заключается в достижении разных дизайнерских целей. Следовательно, у вас есть варианты, начиная от базового 3D-принтера FDM, который стоит около 150 долларов. Принтеру профессионального уровня стоимостью более 5000 долларов.

Но у вас ограниченный бюджет. Ну так что ты делаешь?

Простой.Выбирайте недорогой вариант. Более того, вы даже можете собрать 3D-принтер своими руками из множества компонентов, включая печатную плату принтера.

Отличная идея, правда?

Конечно.

Вот почему мы собрали необходимые шаги, чтобы помочь вам создать свой 3D-принтер своими руками.

Но это еще не все, что вы здесь получите.

Мы также подробнее расскажем о подготовительном этапе, инструментах и деталях, необходимых для запуска вашего 3D-принтера. Наконец, мы обсудим возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Вы готовы? Давай начнем.

1. Почему нужно делать это самому?

Как мы уже говорили ранее, создание 3D-принтера своими руками — более дешевый вариант. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, если вы энтузиаст 3D-принтеров, который любит небольшие испытания.

Но этот процесс требует вашего времени и терпения. Построение 3D-принтера своими руками открывает вам безграничные возможности настройки. И это также поможет вам узнать о внутренних функциях машины.

2. Как построить 3D-принтер?

Теперь у вас есть представление о том, с чем вам предстоит столкнуться. Пришло время узнать, как собрать 3D-принтер своими руками.

Но, прежде чем углубиться в это, вы должны получить более четкое представление о том, что это влечет за собой. Другими словами, узнайте, какой 3D-принтер своими руками вы хотите построить.

Имея это в виду, вы должны принять во внимание следующие критерии:

Характеристики — дизайн, который вы планируете построить, определяет функции вашего 3D-принтера.Новичку лучше всего сохранять простой дизайн. Другими словами, начните с минимальных объемов сборки.

Уровень сложности — если ваш принтер простой, сборка будет легкой. Это также означает, что ваше программирование и физическая сборка также будут легкими. Например, вы можете начать с небольшого объема сборки и одного экструдера.

Сообщество

— раз вы путешествуете в одиночку, вам понадобится помощь. Итак, сообщество больше похоже на вашу резервную копию. Это пригодится, когда вы застряли.И тебе нужны ответы на свои вопросы.

Также важно учесть некоторые факторы, прежде чем вы начнете создавать свой 3D-принтер.

2.1 На что следует обратить внимание, прежде чем создавать DIY 3D-принтер

Вот что нужно учесть перед тем, как приступить к созданию 3D-принтера своими руками.

Тип принтера, который вы планируете построить

Планируете ли вы создать SLA или FDM? Какой бы тип 3D-принтера вы ни сделали, от него зависит движение печатающей головки и станины.

Проверьте размер принтера

У нас есть в наличии принтеры разных размеров. Таким образом, когда вы точно знаете размер своего принтера, это поможет вам выбрать нужный тип рамы.

Количество экструдеров

Что вы предпочитаете: двойной или одиночный экструдер? Большинство 3D-принтеров имеют один экструдер. Но если вы предпочитаете двойные экструдеры, убедитесь, что:

Ваша плата управления поддерживает двойную экструзию.
Настройте свой 3D-принтер для поддержки двух экструдеров

Какой тип сопла?

Сопло — одна из важнейших частей вашего 3D-принтера. В конце концов, именно здесь выходит пластик. Размер варьируется от 0,25 до 0,75 мм. В идеале вам следует изменить размеры сопла в зависимости от вашего дизайна и желаемых результатов.

Сопло большего размера дает:

Более высокая вероятность успеха печати
Быстрая печать
Впечатляющая адгезия первого слоя

В то время как меньшее сопло обеспечит:

Более подробная распечатка
Более гладкая поверхность

Толщина слоя

Разрешение по оси Z или толщина слоя, с которым вы работаете, зависит от типа построенного вами принтера.Например, если вы создаете 3D-принтер FDM, толщина слоя будет в диапазоне от 0,1 до 0,3 мм.

Какой тип хот-энда?

Hot End — еще одна важная часть вашего принтера. В конце концов, это та часть, где пластик плавится и выдавливается крошечными слоями. Доступны различные типы Hot Ends. Итак, то, что вы выберете, должно зависеть от того, чего вы хотите достичь с помощью своего 3D-принтера.

Диаметр нити

Тип построенного вами принтера определяет диаметр используемой нити.Например, если вы хотите разработать принтер FDM, вы должны работать с филаментом диаметром 1,75 мм или 3 мм.

Зона застройки

Вы можете измерить площадь построения в измерении XYZ. Например, вы можете иметь размер 6 дюймов (X) в ширину, 6 дюймов (Y) и 8 дюймов в высоту — 8x8x10 дюймов. Размер вашего задания на печать определяет вашу область построения.

Какой размер охлаждающего вентилятора?

Вентилятор охлаждения — обязательная функция.И вот некоторые из его преимуществ:

Помогает резкости острых краев.
Улучшает выступающие элементы

Итак, вам необходимо знать причину, по которой вам нужен охлаждающий вентилятор. Таким образом, вы будете знать, какой размер лучше всего использовать. Например, вы можете использовать 25 мм или 40 мм.

Кровати с подогревом или без подогрева

Подогреваемые кровати помогают сохранять пластик в тепле во время печати. Это также помогает предотвратить его деформацию.

Но это еще не все.

Подогреваемые кровати также способствуют повышению структурной целостности печатных деталей. Другими словами, первый слой должен обеспечить хорошее ровное основание.

Какая поверхность стола для печати?

Когда дело доходит до поверхностей для печати, у вас есть три основных варианта. Их:

Лента

ПЭТ 3М — это более дешевый вариант. И его легко заменить. Вам нужно только нанести ХОРОШИЙ КЛЕЙ, чтобы отпечатки приклеились.

Лента

PEI 3M — эта поверхность для печати имеет долгий срок службы.Не нужно применять растворители и клей. Кроме того, он отлично работает с наиболее распространенными материалами. Это дорогой вариант. Но его довольно легко поддерживать.

Малярная лента — синяя или малярная лента — это устаревшая поверхность для печати. Хорошо работает с NinjaFlex и PLA.

Следующее, что вам следует знать:

2.2 Какие инструменты вам понадобятся для создания 3D-принтера своими руками?

Для создания 3D-принтера необходимы подходящие инструменты.

Итак, какие инструменты вам нужны?

Отвертки и отвертки с шестигранной головкой

Когда вы исчерпали свой список инструментов, вы должны учитывать:

2.3 Какие детали вам понадобятся для создания 3D-принтера?

Теперь вы знаете, какие инструменты вам нужны.Следующее, что нужно сделать, это получить основные детали для создания функционального 3D-принтера своими руками:

Рама

Рама — это основа 3D-принтера, которая удерживает вместе другие компоненты. Это также способствует долговечности и стабильности принтера. Вы можете остановить свой выбор на акриловой или металлической оправе.

Но мы рекомендуем использовать металлические или деревянные рамы. И это потому, что они более прочные и стабильные.

Плата контроллера

Плата контроллера — это материнская плата или материнская плата.Другими словами, это мозг 3D-принтера.

Помогает преобразовывать цифровые данные в электрический сигнал. Затем электрический сигнал поддерживает работу как:

Перемещение двигателей
Обогрев экструдера и станины

Очень важно получить качественные платы контроллеров, потому что это влияет на общую производительность вашего принтера. Вы можете использовать такие платы контроллеров, как RADDS, Smoothieboard и RAMPS.

Нить

Нить накала похожа на чернила, которые вы используете для обычного 2D-принтера.Таким образом, это материал, который вы используете для печати объектов на 3D-принтере.

Нить обычно идет в катушке. Затем пользователь загружает его в ручку катушки принтера. Конец нити помещается внутрь экструдера.

Вы можете выбирать из различных типов волокон, имеющихся на рынке. Но ваш выбор должен быть совместим с вашим 3D-принтером.

Концевые упоры

выполняют одну важную функцию.Он не дает 3D-принтеру выйти за пределы своего диапазона. Итак, вы можете использовать оптические или механические концевые упоры.

Шаговые двигатели

Драйверы шагового двигателя управляют шаговыми двигателями. А двигатели управляют механическим движением 3D-принтера. Обычно он подключен ко всем трем осям. Они также ездят на:

Стержни с резьбой
Печатающая головка
Печатная платформа

Стержни с резьбой

Источник: Pinterest

Резьбовые стержни приводят в движение движение по оси Z.Они также вызывают действие по осям X и Y. Таким образом, он обеспечивает большую точность. И он идеально подходит для создания чрезвычайно прочной машины. Но стержни с резьбой тяжелее и дороже.

Ремни

Источник: Pinshape

Ремни

— более дешевая альтернатива стержням с резьбой. Итак, когда ремни присоединяются к двигателям, они перемещают ось Z. Он также перемещает оси X и Y из стороны в сторону.

Ремни контролируют точность и общую скорость печати.Если вы выберете этот вариант, выберите устройства для натяжения ремня. Почему? Потому что эти устройства обеспечивают оптимальную герметичность.

Печатающая головка

Источник: Индустрия 3D-печати

Функция печатающей головки — превратить нить в трехмерную модель. На кончике есть сопло разных размеров. Для более высокой скорости печати вам следует подумать о более крупном сопле. Но если вы предпочитаете более высокую детализацию печати, идеальным вариантом будет сопло меньшего размера.

Блок питания

Источник: Pinterest

Как следует из названия, блок питания питает 3D-принтер. Вы можете разместить блок питания в отдельном блоке контроллера. Или поместите на раму.

Идеально подходит для установки блока питания на раму, если вы хотите, чтобы общая занимаемая площадь машины была меньше.

Поверхность стола для печати

Источник: Amazon.com

Поверхность платформы для печати обычно находится поверх нее. И это помогает печатным объектам прилипать к платформе. Это также упрощает процесс удаления завершенных элементов.

PEI и BuildTak — самые распространенные поверхности. Но вы можете выбрать другие варианты в зависимости от двух вещей:

Тип материала, который вы планируете напечатать
Личные предпочтения

Кровать для печати

Что такое печатная площадка?

Это место, куда экструдер укладывает нить для создания твердого объекта.Вы можете использовать как подогреваемую, так и неотапливаемую печатную платформу.

Кровать без подогрева идеальна, если вы имеете дело с таким материалом, как PLA. Но если вы используете высокотемпературные материалы, лучше всего использовать нагретую платформу для печати.

Двойная экструзия

Источник: Amazon.com

Когда дело доходит до двойной экструзии, у вас есть два варианта:

Машина с независимыми двойными печатающими головками
Принтер с двумя соплами в одной печатающей головке

Предположим, вы планируете напечатать две копии одной и той же 3D-модели одновременно.Тогда лучше всего использовать двойной экструдер с независимой печатающей головкой.

Система подачи

Источник: Flexion Extruder

Существует два варианта системы подачи: прямая и боуденовская.

Но это еще не все.

Если вы печатаете на гибких материалах, система прямой подачи идеальна. И дает такой результат за счет подключения холодного конца и горячего конца.

Система подачи Bowden лучше всего подходит, если вы хотите получать более быстрые отпечатки.Установка обеспечивает более быструю печать, поскольку ее холодный конец и горячий конец разделены. Кроме того, в конструкции используется трубка с нитью для направления нити в горячий конец.

В результате печатающая головка движется быстрее.

Параметры передачи файлов

Какие варианты передачи файлов вы хотите использовать для своего 3D-принтера DIY?

Вы можете использовать такие параметры, как:

Подключение через Ethernet
Использование кабеля USB
Слот для SD-карты

Какой бы вариант вы ни выбрали, он идеален, если он соответствует вашим потребностям в печати.

Имея всю эту информацию, вы можете построить свой 3D-принтер DIY, выполнив следующие действия:

Шаги по созданию вашего 3D-принтера

Вот пошаговое руководство по созданию 3D-принтера.

1. Создайте 2D-дизайн

Идеально подходит для создания в первую очередь 2D-дизайна. Почему? Потому что это ядро всего проекта.

Итак, все начинается с рисования ручкой и бумагой. Кроме того, вы должны убедиться, что ваши измерения верны.И размеры обычно в миллиметрах.

2. Создайте 3D-дизайн

Набросав 2D-дизайн на бумаге, целесообразно посмотреть, как он будет выглядеть в 3D. Так вы получите более четкое представление о своей цели в 3D. И вы, вероятно, сможете определить недостатки конструкции, если таковые имеются.

Итак, лучший способ создать 3D-дизайн — это построить детали отдельно. После этого вы можете собрать компоненты в одно целое.

Но вы должны знать одну вещь.В 3D-дизайн могут быть внесены некоторые изменения, которые будут немного отличаться от 2D-дизайна.

3. Дизайн деталей

Следующее, что нужно сделать после завершения проектирования 2D и 3D, — это создать компоненты принтера.

И первая деталь, которую нужно спроектировать, — это А-образная рама. Почему? А-образная рама — это центральная точка вашего проекта. И это потому, что к нему подключаются другие компоненты.

Итак, вот как вы создаете А-образную рамку.

Распечатайте 2D-дизайн А-образной рамы.
Используйте ручку, рулетку, штангенциркуль и линейку, чтобы нарисовать прямые линии.
Нарисуйте вид сверху А-образной рамы.
Обрежьте раму желаемой формы (особенно если вы используете дерево).
Просверлите необходимые отверстия, подходящие для других деталей (держатели двигателя оси Z обычно являются следующими деталями).
Купите другие компоненты, которые вы не можете собрать в обычном хозяйственном магазине.

Список необходимых деталей:

Муфта вала 2x 5-8 мм
12x LM8UU Подшипники линейного перемещения
6 Стальных прутков для предварительной резки
20ммx20мм Зеркало Ikea
10x 608zz Подшипники радиальные
Комплект навесного экструдера Грега
Сталь 4 м и резьба M8
Термисторы NTC 100 кОм
Ардуино Мега 2560
Пандусы 1.4
T5-12 Зубчатые шкивы и ремень ГРМ
Механические упоры
Вентилятор охлаждения
Кровать с подогревом
HotEnd (Будашное сопло)
Интеллектуальный контроллер LCD
5x Nema17 Steppers (1,7 А, 40 мм, 48 унций)
5x A4988 Драйвер шагового двигателя
Кабельные стяжки
Тонна проводов, болтов М3 и гаек

4. Соберите принтер

Теперь, когда все детали доступны, самое время собрать и соединить рамы.

Следовательно, вы можете начать с расчета расстояния между А-образными рамками. И убедитесь, что это около 31 см.

Но это еще не все.

Рамки можно соединять с помощью 7 стальных резьб M8. Затем используйте две стальные нити для переноса шагового двигателя оси Y. И вы можете использовать еще два, чтобы закрепить подшипники ремня оси Y.

После этого вы можете построить кровать с подогревом.

Какие шаги нужно выполнить? Их:

Вырежьте деревянный брусок размером, чтобы покрыть две А-образные рамы.
Затем просверлите в древесине отверстие размером примерно 15 мм.
Далее приклеиваем подшипники к плате.
После этого установите вторую доску с пружиной между подшипниками. Таким образом, вы разместите подогреваемую кровать на одном уровне.
Наконец, установите термостат у основания подогреваемой кровати, чтобы регулировать температуру.

P / S: Вы можете разместить зеркало 20 мм X 20 мм, изготовленное Ikea, чтобы сформировать плоскую и очень простую платформу для печати.

Также вы можете заказать три компонента принтера.Вы можете использовать один для установки хотэнда. Затем два других предназначены для привязки оси Z к оси X.

Но это еще не все.

Вы можете использовать зубчатый ремень для перемещения держателя экструдера, размещенного на двух внешних блоках. На первом конце внешнего блока можно использовать простой подшипник. А на втором конце к нему можно прикрепить шкив.

Кроме того, два шаговых двигателя перемещают ось Z. И две резьбы M8 — это то, что соединяет моторы. Так что для получения большей тяги можно немного подпилить валы мотора.

5. Включение принтера

12В идеально подходит для обычного 3D-принтера. Таким образом, вы можете получить две шины 12 В и 12 В 1 для питания соединений 5 А и 11 А соответственно.

При желании вы можете сделать выключатель питания дистанционно управляемым.

6. Подключение проводов принтера

Следующая задача после включения принтера — подключить все провода к нужным контактам.

Если вы не можете позволить себе приобрести печатную плату принтера (что является лучшим выбором), ничего страшного.Вы можете соединить штыри провода самостоятельно.

Идеально для вас использовать прошивку Arduino, если вы собираетесь использовать печатную плату принтера.

7. Интеграция программного обеспечения принтера

Для программного обеспечения принтера вы можете использовать Cura. Почему? Он отлично справляется с печатью и созданием Gcode.

Итак, это важные шаги, которые необходимо предпринять при использовании Cura.

Пошаговое руководство по платформе Cura и настройка принтера.
Затем измените настройки принтера.
После этого измените скорость печати по умолчанию и установите ее на 50.
Установите температуру печати нужной нити накала, которую вы собираетесь использовать.

8. Настройте шаговые двигатели принтера

Настройка драйверов печати имеет большое значение при создании 3D-принтера.

Почему?

Это потому, что он укрепляет двигатели, позволяет драйверам работать плавно и предотвращает перегрев.

9. Тестирование

Этот шаг очень важен.Итак, перед началом печати вам необходимо выполнить надлежащую проверку, калибровку и анализ.

Итак, вы можете проверить температуру станины принтера перед тем, как надеть ее. Пока вы работаете, убедитесь, что температура кровати около 50-60 градусов перед включением.

10. Запустите первую печать

Теперь вы готовы к печати.

Итак, ставим принтер. Затем подождите, пока экструдер и валик для печати нагреются. После этого вы можете наблюдать, как принтер печатает ваш первый отпечаток.

2.4 Комплект для самостоятельного 3D-принтера

Строительство с помощью набора — более удобный вариант, чем строительство с нуля.

Почему?

Это потому, что в комплекты обычно входят инструкции по эксплуатации и жизненно важные инструменты.

Вы можете выбрать популярные варианты, такие как Prusa i3 MK3S, последний X5SA, Ender 5 Pro и т. Д.

Что еще?

Производители подбирают все запчасти. Итак, необходимо обратить внимание на требования к напряжению каждого компонента.Все, что вам нужно сделать, это сложить кусочки вместе в соответствии с инструкциями.

Пока вы занимаетесь этим, убедитесь, что вы делаете эти ключевые вещи.

Внимательно прочтите инструкции и следуйте им.
Не торопитесь, потому что вы можете не получить его с первой попытки.
Убедитесь, что вы выровняли кровать должным образом, чтобы получить успешный отпечаток
Выберите лучшее бесплатное программное обеспечение для печати, чтобы повысить производительность вашего 3D-принтера

3.Доступные прошивки и программное обеспечение

Когда вы успешно соберете свой 3D-принтер, следующим шагом будет программное обеспечение.

Вот необходимое программное обеспечение, которое вы можете использовать для создания и печати моделей:

Прошивка (например, Repetier, Marlin и т. Д.)

канадских долларов

Слайсер (например, Simplify3D, Cura и т. Д.)

4. Какие общие проблемы могут возникнуть с вашим 3D-принтером DIY?

Если у вас возникли проблемы с принтером, не ругайте себя.В конце концов, это ваша первая попытка.

Ниже мы выделили некоторые типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Так вы узнаете источник и легко его исправите.

Принтер не отвечает

Если ваш принтер не отвечает, возможно, проблема в микропрограмме. Итак, вы должны подтвердить, что вы правильно настроили прошивку.

Двигатель отъезжает от конечной остановки

Если вы заметили эту проблему, это означает, что вам может потребоваться изменить значение в прошивке.Для изменения может потребоваться добавление отрицательного знака.

Компьютер не подключается к плате контроллера.

Если ваш компьютер не подключается к плате управления, это может быть проблема с драйвером. В таком случае убедитесь, что у вас есть правильные драйверы. Затем попробуйте еще раз.

Что делать, если он по-прежнему не подключается к плате контроллера?

Возможно, неисправна плата. Итак, вы можете исправить это, записав загрузчик. Если это не решит проблему, возможно, ваша плата не работает.Но лучше всего изучить проблему, прежде чем сдаваться.

3D-принтер

продолжает работать после достижения конечной остановки

Если у вас возникла эта проблема, немедленно выключите принтер. Затем убедитесь, что ваш принтер нажимает конечную остановку. Если это так, убедитесь, что вы правильно подключили конечный останов.

Дым

Дым — это хорошо, если это пар от вашего горячего конца. Такой дым является нормальным явлением при первом нагревании хот-энда.Через некоторое время это может очиститься.

Но если дым начинается при включении принтера, это может указывать на проблему. Итак, очень важно выключить его. И отключите блок питания. Затем вы можете проверить компоненты или блок питания на наличие повреждений.

Двигатели нагреваются во время работы

Если вы заметили эту проблему, это означает, что ваши двигатели получают большую мощность. Вы можете уменьшить интенсивность, регулируя потенциометры на плате контроллера.

Шаговые двигатели Skip

Пропускают ли ваши шаговые двигатели? Выход есть. Во-первых, вы должны проверить источник пропуска.

Если двигатели прогуливаются внутри, это означает одно. На оси такой большой крутящий момент, который двигатель может преодолеть. Вы можете немного ослабить ремень.

Если на ремне есть скиппинг, это означает, что он слишком ослаблен. Итак, лучше всего натянуть пояс.

5.Форумы DIY 3D принтеров

Как мы упоминали ранее, участие в форуме полезно. Это поможет расширить ваши знания о технологии 3D-печати по мере того, как вы общаетесь с другими энтузиастами.

Вот несколько отличных форумов, к которым вы можете присоединиться:

Reddit — популярный форум, организованный вокруг сообществ с общими интересами. Вы можете изучать, обсуждать и делиться информацией о 3D-принтерах с другими экспертами на платформе.

Хакстер

На этой платформе есть много интересных электронных проектов, в том числе 3D-печать. А также есть другие ресурсы, такие как онлайн-конференции, бесплатные учебные курсы и вебинары.

RepRap

RepRap — еще одна находчивая платформа с хорошо зарекомендовавшим себя сообществом 3D-печати. Вы можете встретиться с другими производителями на форуме, получить полезную информацию и купить детали для 3D-печати.

Форумы 3D-печати

Как следует из названия, платформа предназначена для 3D-принтеров. Таким образом, вы можете задавать вопросы и получать достоверные ответы от экспертов.

Учебные пособия

На Instructables вы найдете множество статей. В статьях рассказывается о 3D-принтерах DIY.

Заключительные слова

Создание 3D-принтера своими руками — это не ракетостроение, судя по всему.Так что, если вы инженер, дизайнер или любитель 3D-принтеров своими руками, эта статья наверняка пригодилась.

Все, что вам сейчас нужно, это ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ. В конце концов, у вас есть все необходимое для создания 3D-принтера своими руками.

Тем не менее, мы советуем вам внимательно следовать инструкциям в этом сообщении. И вы постепенно заставляете их работать. Тогда вы найдете исполнение своей мечты.

PS: Пожалуйста, поделитесь с нами:

Как вы думаете, мы все еще что-то упускаем в этом посте? Есть ли другие шаги для создания 3D-принтера своими руками?

Как собрать комплект 3D-принтера с нуля

3D Insider поддерживается рекламой и зарабатывает деньги на кликах, комиссионных от продаж и другими способами.

Мировое сообщество энтузиастов 3D-печати растет не по дням, а по часам. В то время как некоторые члены сообщества довольны покупкой своих принтеров у ведущих производителей, есть и те, чей инстинкт создавать вещи с нуля настолько силен, что они даже решают построить свою собственную машину для 3D-печати!

The DIY Movement

Если вы такой энтузиаст (которого в сообществе с любовью называют «сделай сам»), вот руководство по шагам, которые необходимо предпринять, чтобы создать свой собственный комплект для 3D-принтера с нуля.

Прежде чем мы углубимся в подробности такого начинания, давайте поговорим о двух основных способах, которыми вы можете лично построить свой собственный 3D-принтер:

1. Полностью индивидуальный принтер

Вы можете начать с нуля и Постройте принтер, каждая гайка, болт и проводка которого установлены вами. Самое замечательное в этом методе то, что это отличный процесс обучения. Вы ознакомитесь со всеми мелкими деталями, которые использовались при создании принтера, и сможете произвести ремонт, который может потребоваться позже.

Недостатком является то, что этот метод требует больших технических знаний процесса, если вы хотите построить работающий 3D-принтер, что не доступно большинству любителей-любителей. Также потребуется много времени, чтобы собрать все детали принтера и вручную установить каждую часть оборудования.

2. Принтер в коробке

Вы можете пойти по более быстрому пути, купив комплект для сборки 3D-принтера. Эти комплекты продаются многими ведущими компаниями-производителями 3D. К комплекту прилагается инструкция с простыми пошаговыми пояснениями по сборке принтера.В комплект будут входить все детали, необходимые для сборки принтера, а любые потерянные части оборудования обычно можно повторно заказать у производителя.

Недостатком этого метода является то, что вы не узнаете так много о внутренней работе принтера. Если в дальнейшем с машиной что-то пойдет не так, вам придется вызвать специалиста, чтобы устранить проблему, вместо того, чтобы решать ее самостоятельно.

Reprap чрезвычайно популярен среди энтузиастов 3D-печати.Вы можете купить запчасти и построить свой собственный принтер. Есть огромное сообщество, в котором вы тоже можете получить советы. Самое интересное, что вы можете использовать свой принтер для самостоятельного создания копии.

RepRaps можно купить на Amazon за несколько сотен долларов.

Существует множество наборов для 3D-принтеров. Взгляните на лучшие комплекты 3D-принтеров 2019 года.

Начало работы

После того, как вы определились со способом создания принтера, пришло время спросить себя, какую именно машину вы хотите построить.Вот несколько вопросов, на которые нужно будет ответить в процессе выяснения технических характеристик вашего принтера.

Посмотрите: Какой вид вы хотите для принтера? Часть удовольствия от владения 3D-принтером — это продемонстрировать его друзьям. Если вы хотите серьезно похвастаться, вам понадобится крутой футуристический вид машины. Такой дизайн редко бывает достижим, когда вы собираете принтер полностью с нуля, и вам лучше купить комплект для сборки 3D-принтера после проверки последней страницы инструкции по эксплуатации, чтобы убедиться, что собранный продукт будет выглядеть так, как вы. хочу.

Спецификации: Какие возможности вам требуются от принтера? Сколько энергии он должен потреблять? Детали какого размера он должен быть в состоянии производить? Можно ли использовать несколько нитей одновременно? Должен ли он нести кровать с подогревом? Должен ли он быть частично автоматизированным или требовать полного ручного управления? Чем больше модных дополнений вы захотите от своего принтера, тем сложнее будет создать аппарат. Лучшее, что вы можете сделать, — это начать с создания самого простого из возможных принтеров и со временем добавлять к нему несколько функций в соответствии с вашими потребностями.

Сбор деталей

Если вы используете конструктор 3D-принтера, все детали, необходимые для сборки машины, будут включены в этот набор. Но если вы собираете принтер с нуля, вам нужно проявить больше творчества, чтобы закрепить детали. Вот что вам нужно сделать:

1. Составьте список всех деталей, которые вам понадобятся.

Есть много сайтов, на которых есть подробные инструкции по составным частям различных моделей 3D-принтеров. Используйте эти сайты, чтобы составить список деталей машин, которые вам нужно искать.

Также ищите руководство, которое расскажет вам о каждом отдельном шаге, который необходимо предпринять для сборки принтера. В Интернете есть множество электронных книг и инструкций, в которых даются очень конкретные инструкции по выполнению процесса сборки.

2. Купите детали

Посетите сайты, на которых продаются подержанные детали для 3D-принтеров, или спросите на форумах по 3D-печати любые детали для 3D-принтеров, которые другие участники готовы продать вам по сниженным ценам. Вы можете сэкономить много денег, покупая подержанные запчасти, и при этом получить такую же производительность, если вы проведете тщательную проверку качества перед покупкой.Но будут некоторые другие детали, которые нужно будет покупать совершенно новыми, чтобы создать нормально работающую машину.

Вы также можете разобрать другие электронные устройства, чтобы получить нужные вам детали. Например, шаговые двигатели можно получить от старых приводов DVD, в то время как блок питания от компьютера может работать так же хорошо, как и принтер.

3. Подготовьте программное обеспечение

После того, как оборудование будет готово, вам нужно будет подключить принтер к компьютеру, который должен содержать программное обеспечение для 3D-рендеринга, необходимое для отправки команд принтеру с точной формой и размерами детали. который необходимо распечатать, и преобразовать ваши 2D-чертежи в 3D-модели.

Сборка принтера

Теперь, когда у вас есть все части и набор инструкций, пора приступить к сборке принтера! Это не быстрый процесс. Скорее всего, вам придется потратить недели, если не месяцы, на сборку машины. Убедитесь, что у вас есть все провода для пайки, соединительные болты, электрическая проводка и т. Д., Которые понадобятся вам для завершения вашего проекта. Не пытайтесь пройти через все этапы за один присест. Вы быстро устанете и начнете делать ошибки при сборке принтера, что приведет к потере ваших ресурсов и приведет к поломке машины.

Если в какой-то момент вы столкнетесь с проблемами, которые у вас почти наверняка возникнут, не бойтесь обращаться за помощью. Было бы здорово, если бы вы могли встретить вас лично и дать советы по правильной сборке. Но вы также можете получить совет на форумах по 3D-печати. Загрузите фотографии принтера и частей машины, с которыми у вас возникли проблемы, и спросите совета. Сообщество 3D-печати очень сплочено и поддерживает новых членов, и многие из более опытных строителей будут рады дать вам советы по созданию вашей машины.

После сборки принтера

Теперь, когда вы создали свой принтер и добавили нить в экструдер, пора приступить к печати! Если вы новичок в этом процессе, может быть сложно понять, с чего начать процесс создания нужных вам форм. Если вам нужна небольшая поддержка, есть много сайтов, которые предлагают файлы заранее разработанных форм и объектов.

Вы можете загрузить эти файлы и запустить их с помощью программного обеспечения для 3D-рендеринга, чтобы создать свои первые детали, напечатанные на 3D-принтере.Просто убедитесь, что ваш принтер способен распечатать размеры, указанные в загруженных файлах для деталей.

Предупреждение; 3D-принтеры нельзя оставлять без присмотра. Они могут представлять опасность для пожарной безопасности.

Создайте 3D-принтер — Часть 1: Инвентарь

Reprap — очень популярный 3D-принтер с открытым исходным кодом. Идея этого проекта — самовоспроизводящаяся машина, которая может создавать свои копии. Поэтому, когда вы хотите создать свой собственный 3D-принтер, первое, что нужно сделать, — это получить набор деталей, напечатанных на 3D-принтере.Это хорошая идея — погрузиться в сообщество RepRap и познакомиться с людьми, которые могут помочь вам их приобрести. У вас есть возможность купить полный набор DIY 3D-принтер, который включает в себя все детали, но это, конечно, менее увлекательно, чем собрать все самостоятельно.

Я выбрал немного другой подход, так как я не знал никого с 3D-принтером и понятия не имел, какие печатные детали мне нужны. Я решил купить дешевый 3D-принтер в Китае и использовать его как основу для создания собственного 3D-принтера.После знакомства с 3D-принтером я был готов приступить к собственному проекту. Моей целью было построить модель Reprap Prusa i3, так как я читал о ней много хорошего, и она широко использовалась любителями. Я также хотел иметь возможность печатать в 2 цвета, поэтому для печати требовалась система двойной экструзии.

Первое, что вам понадобится, это рама. Это основа вашего принтера, и от нее во многом зависит качество ваших отпечатков. Детали, напечатанные на 3D-принтере, позволяют комбинировать другие детали, необходимые для рамы.Точная версия моего принтера называется: Reprap Prusa i3 Rework. Однако я немного изменил его, в основном для стабильности и простоты настройки.

Я начал искать запчасти и хорошее руководство по принтеру с полной спецификацией (Bill Of Materials). После некоторого исследования я нашел несколько очень полезных ресурсов.

Я понимаю, что это много информации, которую нужно проглотить, поэтому я постараюсь разбить ее на небольшие части, которые будут понятны.

Наряду с печатными деталями для создания основной конструкции каркаса вам также потребуются материалы, перечисленные ниже.Вторая часть кадра будет включать стержни для осей Z и X, и я расскажу об этом в следующих частях этого урока.

Сама рама представляет собой вырез из алюминиевой пластины толщиной 6 мм и основан на чертеже DXF, который выглядит следующим образом:

Здесь вы можете скачать исходный файл Prusa3ALU-FREZOVANY-v4.dxf. Можно сделать лазерный вырез, если вы предоставите этот файл компании, у которой есть станок для этого, но это очень дорого, если вы просто закажете одну деталь.Вы также можете купить эту раму в Интернете. Я заказал свою в китайском интернет-магазине примерно за 70 евро. У вас также есть возможность напечатать эту рамку на 3D-принтере или сделать вырез из дерева, но я не рекомендую это делать, так как будет нарушена вся стабильность принтера, и это повлияет на качество ваших 3D-отпечатков.

Для формирования базовой конструкции вам также потребуются резьбовые шпильки M10 (диаметром 10 миллиметров) с длиной:

Стержень с резьбой 3x M10 x 210 мм
2x резьбовые шпильки M10 x 360 мм
1x резьбовой стержень M10 x 370 мм
2 штанги с резьбой M10 x 380 мм

Для осей X, Y и Z вам потребуются гладкие стальные стержни 8 мм (желательно хромированные) следующей длины:

2x 370 мм — для оси X
2x 350 мм — для оси Y
2x 320 мм — для оси Z

Вам также понадобится 11 шарикоподшипников для линейного перемещения LM8UU 8 мм.3 из них мы будем использовать для подвижной платформы для печати, 4 — для оси X, где будет установлен экструдер, а остальные 4 — для оси Z.

Остальные части:

38x гаек M10
38x шайба M10
1x болт M8 x 30 мм с 2 шайбами M8 и 1x гайкой M8.
1x болт M4 x 20 мм с 1x гайкой M4.
1x 608 подшипник
Кабельные стяжки шириной 2,5 мм и длиной 100 мм (черные)

Первыми частями, которые вам нужно будет распечатать, являются Y-УГЛЫ.Вы можете найти их в коллекции этого проекта thingiverse. Они поддерживают всю конструкцию и составляют основу. Вам нужно будет распечатать 4 из них.

Затем вам нужно будет распечатать Y-BELT-HOLDER, Y-IDLER и Y-MOTOR. Эти детали необходимы для удержания ремня и Y-шагового двигателя на месте.

И последние отпечатки для этой части проекта — это опорные кронштейны оси Z, которые можно найти в этом проекте Tech3C. Распечатайте 2x z-axis-support-bottom и 2x z-axis-support-top 10 мм версии, поскольку мы будем использовать резьбовые стержни M10.

В следующей части мы соберем основу каркаса.

Создание 3D-принтера с нуля — Электроника — Каркас — Советы и хитрости

1 февраля 2017 г. 6 комментариев

Итак, вы хотите создать 3D-принтер FFF / FDM с нуля? Что ж, это хорошее место для начала. Я немного расскажу о различных типах 3D-принтеров и расскажу о выборе, который я сделал в процессе.

Внимание: наш контент может содержать партнерские ссылки. Если вы купите что-то по одной из этих ссылок, вы не заплатите ни копейки больше, но мы получим небольшую комиссию.Подробнее читайте здесь.

Создание 3D-принтера с нуля

Рассмотрим два наиболее распространенных типа конструкции FFF / FDM на выбор:

Принтеры Delta

Принтеры

Delta работают с 3 различными двигателями с приводом по оси Z в форме треугольника, движущегося вверх и вниз, чтобы одновременно регулировать центральное положение по осям X, Y и Z.

Декартовы принтеры

Декартовы принтеры имеют простые оси X, Y и Z, работающие независимо друг от друга. Существует 4 основных типа: Mendel / Prusa, Darwin / Ultimaker, Corexy и H-bot.

Я построил принтер в стиле Mendel / Prusa и принтер в стиле Darwin / Ultimaker.
В этой статье я подробно расскажу о построении этих двух типов и объясню основные детали этих других типов.
Я также рассмотрю детали и то, что можно использовать дешево и для чего лучше покупать настоящие продукты.

3D-принтеры Prusa / Mendel Style

Первый тип принтера — это самый распространенный тип 3D-принтеров. Он возник как Mendel, затем Prusa Mendel, а теперь имеет форму Prusa i3.Все они имеют одинаковую механику. В целом, после калибровки и правильного набора качество печати очень хорошее.

Ось X и ось Z

Принтеры этого типа имеют плавающую ось X (портал), которая поднимается и опускается по оси Z, в то время как печатающая головка (хот-энд) перемещается вперед и назад по оси X. Портал перемещается вверх и вниз с помощью двух ходовых винтов, приводимых в действие двумя двигателями, работающими параллельно. Наилучшие результаты имеют ходовые винты, когда они соединены как можно ближе к подшипнику и линейной направляющей.

Ось Y

Только с этими двумя осями можно печатать только плоскую стену. Вот здесь-то и вступает в действие их движущийся слой. Ось Y включает в себя весь слой и перемещается вперед и назад перпендикулярно оси X. Работая вместе, они могут печатать 3D-объекты.

Кровать выравнивающая

Большинство грядок выравниваются с помощью 3 или 4 фиксированных точек, закрепленных на пружинных болтах. В последнее время ручное выравнивание станины по большей части превзошло автоматическое выравнивание станины.Хотя это удобно, все же рекомендуется выровнять кровать как можно лучше, чтобы исключить излишнее перемещение оси Z.

Платформа для печати

Принтеры такого типа могут иметь, а могут и не иметь подогреваемую печатную платформу. Я настоятельно рекомендую иметь кровать с подогревом. Отсутствие подогреваемой кровати очень затрудняет печать в противном случае, и это минимальные вложения в принтер. И почти всегда, имея подогреваемую кровать, рекомендуется закаленное стекло, а не алюминий. Стекло имеет меньше шансов на постоянное деформирование и гораздо более устойчиво к износу.

Ремни и ходовые винты

Для осей X и Y используются ремни GT2, а для оси Z обычно используются ходовые винты 8 мм.

Плюсы принтеров в стиле Prusa:

Эти принтеры относительно просты в сборке, и их исходный код почти всегда полностью открыт.
Их легко устранить, имея общее представление о 3D-печати.
Доступно / не огорожено больше открытого пространства.
Относительно недорого.

Минусы принтеров в стиле Prusa:

У принтеров этого типа обычно есть проблемы с колебанием оси Z, которое показывает отпечаток ходовых винтов на конечной поверхности печати.
Трудно выровнять платформу из-за того, что необходимо регулировать ходовые винты портала.
Более медленная печать из-за большого перемещения станины.

3D-принтеры Ultimaker / Darwin Style

Второй тип принтеров известен как Ultimaker или Darwin. Это принтеры с высоким рейтингом, так как они имеют очень хорошее качество печати. Их намного сложнее построить, поскольку в них много движущихся частей.

Ось X и ось Y

У этих принтеров есть хотэнд, который перемещается по осям X и Y одновременно или независимо.Обе оси X и Y имеют линейный рельс, по которому они движутся. Ось X и Y прикреплены к принтеру и не перемещаются вверх или вниз. Представьте, что вы смотрите вниз на одну ось. Это будет выглядеть как H. Центральная часть H — это то, что движется вверх и вниз, а другая ось будет точно такой же, за исключением бокового. Хотенд соединен с обоими центральными рельсами в фиксированной точке. Если вы перемещаете обе оси одновременно от одного конца к другому, хотэнд будет двигаться по диагонали. В противном случае каждая ось будет перемещать хотэнд по своему пути, если перемещается только она.

Имеется по 2 ремня для осей X и Y. Они связаны между собой подвижным стержнем, который вращается вместе с этой осью движения. На обоих концах стержня подсоединяется GT2 Gear. На противоположной стороне ремней есть подшипники, которые позволяют ремням свободно перемещаться. Ремни соединяются в точке движения подшипника оси по линейному рельсу. Таким образом, стержень или рельс перемещаются с обоих концов одновременно, что приводит к равномерному перемещению. Исключается любое изгибание, которое может возникнуть только на одном конце рельса.Этот изгиб закончился бы ужасно деформированными отпечатками.

Ось Z

В то время как оси X и Y имеют много движений и довольно сложны, ось Z довольно проста.
Обычно ось Z состоит только из одного ходового винта и двух линейных направляющих, закрепленных на одном конце. Это возможно только за счет жесткости основания кровати. В противном случае для более крупных принтеров или принтеров с более слабым креплением на станине потребуется комбинация линейной направляющей и ходового винта на двух противоположных сторонах принтера.

Платформа для печати

В этих принтерах обычно всегда есть подогреваемая кровать. Однако первые итерации этого не сделали. Они, как правило, имеют оргстекло, закаленное стекло или алюминиевую пластину.

Плюсы Принтеры Ultimaker / Darwin Style:

Превосходное качество печати при правильной калибровке и настройке.
Станину легче выровнять.
Более быстрая печать.

Минусы Принтеры Ultimaker / Darwin Style:

Должен быть заключен в конструкцию в форме куба.
Трудно устранить неполадки, если возникают проблемы.
Дороже из-за необходимых деталей.

3D-принтеры CoreXY и H-bot Style:

Эти принтеры похожи на принтеры Ultimaker / Darwin. Hotend перемещается по осям X и Y и прикреплен к принтеру и не перемещается вверх и вниз, но механизмы управления намного сложнее.

Ось X и ось Y

Оси X и Y управляются двумя двигателями, работающими в унисон, чтобы перемещать хотэнд вперед и назад по оси Y и влево и вправо по оси X.Это сложная система ременного привода, которая требует, чтобы оба ремня двигались для любого движения. Если оба двигателя вращаются в одном направлении, хотэнд будет двигаться по оси X. Если они повернутся в противоположном направлении, портал оси X будет перемещаться вдоль оси Y.

Ось Z

Ось Z точно такая же, как у принтеров Ultimaker / Darwin.

Плюсы Принтер CoreXY и принтеры H-bot:

Минусы Принтер CoreXY и принтеры H-bot:

Они выглядят невероятно сложными для устранения неисправностей с большим количеством механических деталей, которые могут иметь точки отказа.

3D-принтеры Delta Style:

Принтеры

Delta уникальны и довольно сложны, но в то же время изящно просты.

Три или шесть лиц

Эти принтеры обычно имеют цилиндрическую форму с тремя или шестью гранями. Как они работают, сильно отличается от принтеров других стилей.

Оружие

К 3 сторонам принтера прикреплены линейный рельсовый и ленточный механизмы. К каждому ремню, который скользит по линейной направляющей, прикреплен рычаг.Руки каждой из трех сторон встречаются посередине, где соединяется хотенд. Когда одна рука движется вверх вертикально, хотэнд перемещается в направлении этой направляющей. Когда он опускается, он уходит. Если двое движутся вверх, хотенд перемещается к центру между двумя направляющими и наоборот, когда движется вниз. Все 3 оси перемещаются вместе, создавая ровные плоские слои.

Никаких других движущихся частей оси не задействовано. Кровать неподвижна и находится в нижней части принтера.

Плюсы Delta Printers:

Может достигать высоких скоростей
Возможна большая область печати

Минусы Дельта-принтеры:

Ограничение движения создает коническую область печати, которая мала по сравнению с размером принтера.
Сложно устранить / откалибровать.

Выбор стиля сборки принтера:

Теперь, когда вы познакомились с различными типами принтеров, пора решить, какой из них вам подойдет лучше всего.
Если вы новичок или хотите тратить как можно меньше, я бы порекомендовал использовать принтер в стиле Prusa.
Если вы немного разбираетесь в 3D-печати и хотите заняться чем-то более сложным, я бы порекомендовал использовать принтер в стиле Ultimaker / Darwin.
Если вы подумываете о принтере в стиле Delta, CoreXY или H-bot, эта статья не для вас. Я могу построить их позже.

После того, как вы определились, какой стиль вы хотите создать:

Хорошо, с чего мы теперь начнем, когда у нас есть общее представление о том, чего мы хотим.

Список деталей 3D-принтера

Последнее обновление 9 марта 2021 г., 7:07

Перво-наперво — бюджет

Важно понимать и знать, какой у вас бюджет и какую качественную машину вы хотите построить.

Моя первая сборка принтера была Prusa i3 Style, которую я построил примерно за 220 долларов, когда самый дешевый принтер на рынке стоил около 500 долларов. Вскоре после этого цены на принтеры в течение этого года сильно упали, так как общие детали стали более доступными.

Я бы порекомендовал для приличного принтера в стиле Prusa, вы будете искать детали для сверхдешевого, но эффективного принтера по крайней мере за 250 долларов. Если вы хотите, чтобы у вас было меньше головной боли, сделайте минимум 350-400 долларов. (Я объясню почему позже).

Секунда — кадр

Какой тип рамы вы хотите иметь?
Какие инструменты у вас есть?

Я построил свою первую раму из дерева. Я выбрал более мягкую древесину. Тополь — с ним было легко работать и он был прочным.

Типы материалов:

Дерево — Легко придавать форму и манипулировать. Может быть дорого для древесины твердых пород.
Алюминий — Готовая рейка с Т-образным пазом Достаточная цена. Алюминиевая пластина обычно стоит дорого.

Сталь

— можно купить в виде стального уголка и приварки или в виде стержня с резьбой и закрепления гайками, очень недорого.

Не забывайте, какие инструменты у вас есть и с чем вы сможете работать.

Бесплатная быстрая доставка, 1 компл. Черный 3D-принтер AM8 Алюминиевая экструзионная металлическая рама Полный комплект с гайками Винтовой кронштейн Угол для Anet A8-144

101 доллар.89

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Третий — Размер

Какой размер вы хотите выбрать?
Куда ты собираешься поставить?

Размер не всегда имеет значение. Логичнее выбрать стандартный размер, а не необычный.

Наиболее распространенным размером является область печати 200 x 200 мм. Высота по Z варьируется, но обычно также составляет около 200 мм. Некоторые принтеры имеют большую высоту Z, но это зависит от вас, дизайнера.Это не совсем стандартизованная переменная.

Четвертый — Первичная электроника

Вот здесь выбор становится несколько трудным.

Платы и mosfets
Моей первой платой была плата Ramps 1.4 с Arduino Mega в качестве мозгов. Я пошел дешевым путем и купил обе части из Китая на Ebay. У меня были проблемы с перегревом и отключением мосфета с подогревом. Я даже заказал мощный МОП-транзистор, который некоторое время работал, но в конечном итоге поджарил следы на плате, потому что он не справлялся с мощностью.Поэтому я заказал новую плату, и она некоторое время работала, но термодатчик был необычно маленьким и продолжал перегреваться. Поэтому я взял обычный размер со старой платы и припаял его к новой плате вместе с хорошим МОП-транзистором. Какое-то время это тоже работало. Я боялся, что у меня снова возникнут проблемы с платой, поэтому я пошел с реле для включения и выключения питания. Некоторое время это работало отлично, но становилось необычно жарко, поэтому в конце концов я выбрал твердотельное реле.

TL; DR; Купил несколько дешевых досок Ramps, которые в итоге стоили столько же, сколько и оригинал.

Поэтому я рекомендую приобрести подлинные мозги для вашего 3D-принтера с минимумом оригинальных запчастей.

Выбор:

Рампы 1.4 + Arduino Mega 2560

Плюсы Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560:

Дешёвые
Простота использования
Легко модифицируется
Можно использовать цифровые или аналоговые драйверы
Широко доступный.

Минусы Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560:

Много подделок, часто бывают слабые МОП-транзисторы, которые выходят из строя или перегреваются
Возможно потребуется охлаждение
Громоздкий

Другое:

Использует прошивку Marlin или Repetier
Доступно на Ebay / Amazon

Гладкая доска

Плюсы Smoothieboard:

Одноплатная
Более высокое разрешение
Цифровые драйверы
Много возможностей и универсальность
Рекомендовано Томасом Санладерером

Минусы Smoothieboard:

Другое:

Различные другие платы
Rambo, Rumba, Melzi, Sanguinololu и многие другие.
Есть десятки других плат на выбор, но две основные, на которых я сосредоточился, я бы порекомендовал. Просто помните, изучите свои вложения перед покупкой.

Пятая — мощность

Какой блок питания вы хотите использовать?

Доступны два распространенных типа источников питания.

Автономный источник питания 12 В постоянного тока (общий для коммерческих принтеров)
Простой выход только 12 В (обычно 3 комплекта), тонкий дизайн.

Плюсы Автономный источник питания 12 В постоянного тока:

Простой выход только 12 В (обычно 3 комплекта)
тонкий дизайн.

Минусы Автономное питание 12 В постоянного тока:

Без переключателя (может быть установлен в линию с сигналом переменного тока — необходимы электроника и пайка)
Максимальная мощность составляет около 360 Вт.

Pros Блок питания ATX (питание ПК):

Автоматическое выключение при включении, управляемое платой принтера
Физический выключатель (обычно)
Высшая мощность

Минусы Блок питания ATX (питание ПК):

Требуется умеренная модификация (рекомендуется заменить провод непосредственно на печатной плате — требуются знания в области электроники и аннулируется гарантия)

Я лично рекомендую использовать блок питания ATX, потому что он относительно дешев для блока питания ПК мощностью 500 Вт и может быть легко включен и выключен.

Mean Well LRS-150-24 Импульсный источник питания, один выход, 24 В, 6,5 А, 156 Вт, 6,26 дюйма x 3,82 дюйма x 1,18 дюйма

18,95 долл. США

в наличии

4 новинка от $ 15.68

Доставим бесплатно

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Шестой — Моторы

В большинстве принтеров используются шаговые двигатели, которые называются двигателями NEMA 17. Это должен быть 4-х проводный вариант.

В зависимости от размера вашего принтера вы можете выбрать NEMA 15 или NEMA 23.

Для вашего принтера среднего размера подойдет NEMA 17.
Первыми двигателями, которые я купил, были двигатели NEMA 15 из Китая. Они были б / у и очень дешевы. Они отлично поработали, за исключением того, что стали очень горячими. В конце концов двигатель экструдера вышел из строя, и мне пришлось его заменить. Так что я выбрал NEMA 17 большего размера. Он сработал потрясающе. У меня больше не было проблем с подачей нити или нагревом. Мотор мне достался от Stepper-Online с Ebay. После этого я купил еще два для X и Y.Все они по-прежнему сильны и отлично работают (двигатели Z еще нужно обновить). Я также снова пошел с ними для сборки моего большого принтера. 6 Всего по X, Y, Zx2, E0, E1.

Седьмой — Хотенд

Есть довольно много различных типов хотэндов на выбор.

Самым распространенным в настоящее время является E3D-V6.

Я не пробовал других, поэтому не знаю, что еще порекомендовать или использовать. Этот стиль просто работает.

Сейчас я использую клоны E3D-V6, которые я купил на Aliexpress из Китая.Я не видел серьезных проблем, подобных тем, что я видел, как люди пишут на Reddit. Мои немного изменены с 3-миллиметровым горлом с 3-миллиметровым внешним диаметром. x 2 мм I.D. Вставка трубки из ПТФЭ (вырезана из имеющейся у меня длины, и я не планирую печатать что-либо, кроме PLA, на этом конкретном принтере — так что никаких высоких температур). У них очень редко возникают проблемы с засорением, и они отлично печатают.

Это также моральная дилемма качества над количеством. Вы можете получить дешевые клоны или получить качественные детали от самих E3D, что также включает поддержку клиентов.Вероятно, это одна из тех частей, на которые вы не хотите дешеветь, поскольку это сердце машины. И они подешевели.

Подлинный E3D V6 Full — Direct — 24 В — Hotend, совместим с экосистемой Full V6 и многими другими 3D-принтерами (резьба M6)

54,94 $

в наличии

6 новинка от $ 54.94

Доставим бесплатно

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Восьмой — Боудену или не Боудену

Следующее решение — использовать прямой привод или трубку Боудена.Давайте посмотрим на различия.

История по теме

Гибкая нить для 3D-печати

Плюсы прямой привод:

Быстрый ответ на хотенд
Меньше шансов засорения форсунки

Минусы прямого привода:

Утяжеляет узел хотэнда, вызывая большую инерцию и требуя большей мощности для оси
Филаментное сопротивление

Плюсы Bowden:

Более легкий хотэнд обеспечивает более высокую скорость печати
меньше вероятность сопротивления нити

Минусы Bowden:

Слабый отклик на хотенд
Отходы нити при устранении засора

Лично я предпочитаю конструкции Боудена, потому что их проще использовать с точки зрения конструкции экструдера, и вам никогда не придется сильно нажимать на узел хотэнда.

Недавно появилось изобретение, в котором используется конфигурация Боудена с прямым приводом. Он имеет обычную трубку Боудена, на которой установлен узел экструдера. Механизм червячной фрезы приводится в действие поворотным тросом от шагового двигателя. Тот же тип троса, который используется с инструментами dremel или тросами спидометра. Это просто уменьшенная версия, предназначенная для привода червячной передачи на ведущую шестерню.

Подлинный экструдер Bondtech BMG (EXT-BMG)

89,99 $

в наличии

3 новых от 89 $.99

Бесплатная доставка

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Девятая — линейные рельсы

Для линейных направляющих чаще всего используются стальные стержни диаметром 8 мм. Обычно они закалены снаружи, чтобы предотвратить чрезмерный износ. Наряду с ними идут линейные подшипники LM8UU. Со временем они изнашиваются на стержнях, образуя неровности и липкие пятна. Дешевая и легкодоступная альтернатива еще не реализована, но есть и другие варианты.

Это одна из самых важных частей принтера, требующая принятия множества решений.Подумайте об этом несколько раз и всегда возвращайтесь к этому, прежде чем принять окончательное решение.

Давайте посмотрим на все варианты.

Штанги Pros с подшипниками LMXUU (только метрическая система):

Очень распространено и доступно (сложно в США — приходится импортировать)
легко подогнать под длину
Подшипники дешевы, если покупать оптом
Отличная перпендикулярная устойчивость.

Мин. Штанги с подшипниками LMXUU (только метрическая система):

Износ — проблема со временем
Сложно купить в США

Штанги Pros с роликоподшипниками (метрические размеры или размеры SAE):

Размер не имеет значения
Можно использовать стандартные размеры SAE вместо метрических
Легко подогнать под длину
Подшипники дешевы, если покупать оптом

Мин. Штанги с роликоподшипниками (метрические или SAE-размеры):

Сложные подшипниковые узлы, требующие очень жестких допусков
Требуется дополнительное оборудование, которое увеличивает стоимость
Слабая перпендикулярная устойчивость

Шатуны со втулками (метрические или SAE):

Наименее дорого
Есть в наличии

Мин. Штанги с втулками (метрические или SAE):

Требует регулярной очистки и смазки
Ограниченная плавность движения
Может изнашиваться со временем

Фиксированные стержни Pros с половинными подшипниками LMXUU:

Очень точный механизм
Очень плавный ход

Минусы фиксированные стержни с половинными подшипниками LMXUU:

Дорого
Может изнашиваться со временем

Pros плоская линейная направляющая с подшипниковой опорой:

Очень точное движение
Очень плавный ход
Низкий износ

Минусы плоская линейная направляющая с опорным блоком:

Плюсы Алюминиевая направляющая с роликоподшипниками:

Алюминий недорого
типично очень прямая.

Минусы Алюминиевый рельс с роликоподшипниками:

Оборудование может дорого стоить

Для своего первого принтера я использовал стержни 8 мм с подшипниками LM8UU. По прошествии года на шатунах втыкаются канавки от подшипников. Он по-прежнему довольно прилично печатает, но, вероятно, их стоит заменить.

Мой второй большой принтер, я сделал свои собственные роликовые подшипники в виде двух треугольников, расположенных на расстоянии полутора дюймов друг от друга. Они работают на удивление хорошо и работают очень тихо.На них ушло много времени на проектирование и много мелких подшипников. Это были подшипники 4x8x3 мм (ширина 4 мм, диаметр 8 мм и отверстие 3 мм). 6 на конец штока x 4 = 24 подшипника. На сборке хотенда я использовал 12x — 3x8x4 мм (я заказал не те, и все равно использовал их). Все они катятся на стержнях диаметром 12 мм и длиной 600 мм. Ось Z имеет 4 стержня с подшипниками 24 — 5x14x5 мм.

В заключение о линейных рельсах я бы порекомендовал вам то, что вы можете себе позволить, а также размер. Стандартные размеры являются очень ограничивающим фактором для ценообразования.Приличные удилища наконец-то по хорошей цене. Что бы вы ни выбрали, вам придется учитывать допуски. Я расскажу об этом позже на примере.

Befenybay 250 мм Z-ось винтовой скользящий стол Комплект линейного привода линейный модуль для 3D-принтера и OpenBuilds

75,80 долл. США

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Десятый — Ремни

Стандарт почти для всех 3D-принтеров — пояс размера GT2.Обычно он бывает метровой длины. В зависимости от размера вашего принтера, большей длины метрового размера будет более чем достаточно.

Ремень GT2 легко режется ножом, ножницами или любым другим режущим инструментом с острой режущей поверхностью.

Если вы собираете принтер большего размера, лучше покупать оптом, так как трудно найти длины, превышающие 1 непрерывный метр.

Альтернатива ремням — Ходовые винты. Вместо ремня можно использовать ходовые винты, но их характеристики обычно не такие быстрые, как у систем с ременным приводом.Тем не менее, они все равно будут работать достаточно хорошо.

KeeYees 5M GT2 Ремень ГРМ Ширина 6 мм + 4 шт. 20 зубьев 5-миллиметровое колесо шкива ремня + 4 шт. Натяжной ролик + 4 шт. Натяжная пружина кручение + 2 шт. Крепежный блок зажима шестерни с шестигранным ключом для 3D-принтера RepRap

16,99
15,99 долл. США

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Одиннадцатое — оборудование (гайки и болты…. И прочее)

Детали, которые скрепляют все вместе.Аппаратное обеспечение. Когда у вас будут все идеи о том, какой стиль принтера вам нужен, его размер, форма и т. Д., Вы захотите начать думать о том, как вам все это собрать.

Прежде чем даже спроектировать все соединительные элементы вместе, лучше всего иметь представление о том, с чем вы будете работать.

Гайки и болты

Для более крупных структурных элементов я рекомендую использовать болты не менее M5.

В зависимости от толщины деталей конструкции и способа их соединения будет определена необходимая длина.Я предлагаю не менее 5 мм на любой части, которая соединяется с другой частью. Таким образом, если у вас есть две соединительные детали, соединенные вместе, между гайкой и болтом должно быть не менее 10 мм.

Хорошее практическое правило — учитывать, по крайней мере, толщину болта под головкой и от края стены до края детали. Это ограничит преждевременное растрескивание и слабость.

Тип подборщика

Вы можете выбрать головку болта любого типа.Но я настоятельно рекомендую использовать головку под шестигранный ключ. Независимо от типа головки, это лучшее решение для правильного натяжения болта.
Для небольших деталей я предпочитаю использовать болты M3 разной длины. Это довольно распространенный размер и довольно сильный для их размера.

Всегда берите по крайней мере достаточно гаек, чтобы соответствовать болтам, и всегда берите дополнительные болты. Лучше покупать оптом.

Шайбы

Шайбы тоже важно заполучить. Они необходимы для болтов всех размеров.Они не нужны везде, но необходимы в сочетании с подшипниками и любыми другими поверхностями, которые должны свободно перемещаться или нуждаются в пространстве для этого.

Подшипники

Наиболее распространенным типом подшипников, используемых в 3D-принтерах, является 608ZZ. Это подшипники для скейтбордов, которые очень распространены и поэтому недорогие.

Их можно использовать для натяжных роликов ремня на другом конце шкива. Но я бы рекомендовал приобрести пару подшипников 605ZZ или 685ZZ для каждого конца. Это 5 мм ID, которые подходят для размера M5.

Вы также можете приобрести промежуточные шкивы, которые также являются подшипниками, они тоже отлично подойдут. Они поставляются с зубьями или без них размером M5. Однако они немного дороже обычных подшипников.

Инструменты

Потребуется пара разных инструментов. Основным инструментом будет набор маленьких шестигранных гаечных ключей с несколькими насадками. Все, что вам нужно, чтобы соответствовать рисунку головки болта. Настоятельно рекомендуется использовать небольшой гаечный ключ в виде полумесяца. (Кажется, я никогда не найду свой)

Набор плоскогубцев, плоскогубцев и угловых плоскогубцев.

Какие бы инструменты вы ни считали нужными.

Возможно ножовка для резки деталей рамы по длине.

Тиски для прижатия деталей друг к другу.

Двенадцатая — Вторичная электроника

Вентиляторы

Ваш хотэнд должен быть оснащен вентилятором, который требует постоянного источника питания 12 В. Вам понадобится второй вентилятор на узле хотэнда, чтобы охлаждать нить во время печати. (в основном PLA)

Есть два варианта получить:

Тип вентилятора: Большой воздушный поток для отличного охлаждения, но шумный

Тип коробки: Тихий, но обычно не хватает необходимого воздушного потока без повышения напряжения.

Еще один вентилятор, который я бы порекомендовал приобрести, — это вентилятор для плат первичной электроники. Это полезно для охлаждения МОП-транзисторов и предохранителей из полимера, а также для плат шаговых драйверов.

Единственные другие дополнительные вентиляторы, которые могут потребоваться, — это сами шаговые двигатели. Иногда они становятся горячими и их нужно охладить. Обычно с подключенным радиатором и вентилятором. Для начала рекомендуется убедиться, что у вас есть достаточно мощные шаговые двигатели. Им не нужно охлаждение.

SoundOriginal 2шт. Вентилятор охлаждения постоянного тока 12В 0.10A ~ 0.15A Вентиляторы 50 мм x 15 мм для увлажнителя для 3D-принтера, ароматерапии и другой малой бытовой техники, серия ремонтная замена

10,99 долл. США

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Концевые упоры

Вам понадобится как минимум 3 конечных остановки. Это просто микровыключатели, как в кнопке мыши, но с рычажным действием. Довольно часто они припаяны к маленькой плате, которая вставляется в концевой упор на основной плате.

Один для минимальной точки оси Y, один для минимальной точки оси X и один для минимальной точки Z. Вы также можете прикрепить еще 3 к максимальным точкам, но это не обязательно.

Вместо использования упора по оси Z можно использовать автоматическое выравнивание станины. Для этого потребуется датчик для определения расстояния хотэнда от кровати.

Автоматическое выравнивание станины — это довольно сложная установка, и я рекомендую сделать это позже, когда вы больше разбираетесь в тонкостях принтера в целом.Вы должны сконцентрироваться на ручном выравнивании, чтобы сначала правильно настроить его.

Механический концевой выключатель BIQU Endstop для 3D-принтера RAMPS 1.4 (упаковка из 5 шт.)

8,99 долл. США

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Переключение питания

Если вы используете плату Ramps, я настоятельно рекомендую использовать реле или транзистор Mosfet для включения питания подогреваемой кровати. Плата Ramps, похоже, не очень хорошо справляется с силой тока и может сильно нагреться и перегреет поли-предохранитель, MOSFET на плате, сожжет входной кабель питания или приведет к появлению следов на самой плате.

Использование вторичного коммутационного устройства снижает нагрузку на плату Ramps. Температура будет колебаться немного больше, но не экстремально, всего 1С или около того.

Я лично рекомендую использовать твердотельное реле, рассчитанное как минимум в 4 раза больше, чем ваша кровать будет потреблять для силы тока. У меня есть реле на 40 А, и оно очень сильно нагревается. Тот, который рассчитан на большую мощность, не станет таким горячим.

Вы также можете реализовать встроенный Mosfet для переключения с основного выхода из основного Mosfet.

Тринадцатый — Крепление на кровать

Независимо от того, какой тип принтера вы сделаете, вам понадобится то, к чему будет крепиться кровать. Есть несколько различных материалов, которые вы можете использовать для крепления на кровать.

Чаще всего используется алюминий, поскольку он термостойкий и очень жесткий. Оба отличных качества.

Другой распространенный — дерево. Он простой и прочный, а также устойчив к нагреванию.

Сначала я использовал дерево на своем первом принтере. Какое-то время он работал отлично, но был слишком хлипким.(Я использовал слишком тонкий кусок)

Позже я модернизировал его до плексигласа, который я получил из старого бывшего в употреблении ЖК-монитора. Я сократил его до нужного размера и просверлил монтажные отверстия, которые подходили бы для трубки из ПТФЭ 4 мм / OD 3 мм / ID для подогреваемой кровати. Я использовал винты М3. ПТФЭ изолирует любое тепло, которое может попасть в оргстекло. Для крепления к подшипниковому узлу я просто использовал обычные болты без изоляции.

Вы можете использовать любой жесткий материал, который выдерживает нагревание и не является гибким.

Четырнадцатый — Кровать с подогревом

Если у вас возникли проблемы с созданием собственного принтера, вам определенно следует использовать кровать с подогревом.

Самая распространенная кровать с подогревом — это кровать для печатной платы MK2A. Она красного цвета и обычно стоит около 15 долларов или около того.

Более новая версия — алюминиевая версия MK3. Проводка такая же, но она сделана из негибкого алюминия и кажется очень жесткой. У меня есть один из них для моей следующей сборки принтера, но я еще не тестировал его. Я пока использовал только MK2A, и они, кажется, работают хорошо.

Я бы также порекомендовал изолировать нагретую кровать чем-то, что может отталкивать тепло под кроватью, чтобы протолкнуть его вверх через верх, а не излучать излучение снизу.

Есть несколько различных типов материалов, которые вы можете использовать, от пробки, кузнечного изоляционного ватина до того, что я использую под названием аэрогель. Это очень хороший изолятор, выдерживающий экстремальные температуры. Это немного излишне, но работает хорошо.

Силиконовая подушка с подогревом для 3D-принтера, нагревательная пластина 310×310 мм x 1,5 мм, 120 В, 750 Вт для 3D-принтеров Creality CR-10 / CR-10S Нагревательная кровать с отверстиями для винтов / клей 3M

39,99 долл. США

в наличии

по состоянию на 9 марта 2021 г. 7:07

Пятнадцатый — Дизайн 3D-принтера

Это, вероятно, самый важный и полезный шаг во всем процессе.

Теперь, когда вы определились с типом принтера, который хотите построить. Создайте его виртуально. Узнайте точные размеры всех компонентов, которые вы планируете использовать. Воссоздайте эти компоненты и поместите их вместе. Это отличный способ не только для моделирования, но и для того, чтобы вы могли изготавливать 3D-печатные детали, которые вам понадобятся. Их не нужно детализировать, вплоть до работы внутренних компонентов, таких как подшипники. Это могут быть простые цилиндры. Но если вы хотите отрендерить его, сделайте его как можно более детальным.Разместите все в нужном месте, чтобы увидеть, сработает ли ваша идея.

Это особенно полезно, если у вас нет принтера. Вы можете передать файлы кому-нибудь для печати для себя или даже заказать распечатку деталей. Единственная проблема с этим заключается в том, что иногда детали необходимо переделывать, и временная задержка может быть большой. Не каждый дизайн работает с первого раза. Это всего лишь часть процесса.

Не забудьте попытаться сделать каждую деталь, напечатанную на 3D-принтере, легко заменяемой.Также сделайте их достаточно прочными, чтобы выдерживать все возможные нагрузки. Будут части, которые не так сильны, как вы ожидали. Мне пришлось переделать несколько вещей. В частности, крепления для двигателей, экструдеры и все, что имеет большой крутящий момент.

Это, вероятно, непростая задача, но она может быть интересной и познавательной. Если вам нужна ссылка, у меня есть серия видеороликов, в которых я проектирую готовый принтер с помощью Blender. Вы можете найти его здесь: Учебники по проектированию 3D-принтеров от inventimark.

(Несколько примечаний к руководству — я не сделал детали легко заменяемыми, как я рекомендовал, и я внесу изменения в конструкцию позже в видео. Я никогда не делал этот принтер. Это была просто учебная практика моделирования на основе идеи о проектировании принтера. После создания моего большого принтера (на основе этой конструкции) я понял, что мне следовало сделать некоторые из частей легко заменяемыми.)

Создание принтера в стиле Prusa

Итак, теперь строим.

Первое, что вам нужно сделать, это собрать раму. Какой бы дизайн вы ни выбрали, вам нужно получить базовую форму.

Затянуть все плотно, но не до конца. Как только вы получите все, что нужно, вы, наконец, сможете все настроить и даже нанести немного замков на болты, чтобы убедиться, что они не расшатываются.

Следующее, что нужно сделать, это установить линейные направляющие на место.

Перед тем, как поставить их на принтер, убедитесь, что у вас есть соответствующие подшипники / втулки на каждом стержне, если вы их используете.Или, если вы используете тройные подшипники, как у меня, наденьте собранный подшипник.

Давайте сначала рассмотрим детальную сборку принтера в стиле Prusa.

Итак, мы собрали раму. Я бы предложил использовать ось Y в качестве первой части, которую нужно собрать.

Соберите линейные направляющие вместе и установите их на раму.

Затем вы можете установить каретку Y на подшипники. После того, как вы установили это, вы можете установить кронштейн на Y-образную каретку.В качестве последнего шага мы поставим подогреваемую кровать.

Для оси X мы можем собрать все, что на ней идет, кроме хотенда и мотора.

Когда ось X с кареткой собрана, мы можем прикрепить ее к подшипникам и гайке на оси Z.

Затем мы устанавливаем линейные направляющие для оси Z через узел оси X и закрепляем их в раме.

Как только мы установим их, мы уже можем сказать, что стойкость принтера значительно увеличилась.

Когда у нас все это вместе, у нас должна быть кровать, которая свободно перемещается вперед и назад с минимальным трением, ось X, которая перемещается вперед и назад свободно, без какого-либо трения, а ось Z должна двигаться вверх и вниз. без привязки. Ось Z может быть затруднена, если у вас есть ходовые винты, которые будут немного покрыты.

Если все движется свободно, без трения, мы можем полностью затянуть раму. Если он заедает, вам нужно что-то отрегулировать или затянуть раму, чтобы все двигалось параллельно.

После того, как у нас будет хорошее движение вокруг, мы можем установить моторы и ремни.

Сначала мы хотим смонтировать все моторы. Двигатель оси Y должен быть установлен и полностью закреплен шкивом, установленным на валу. Обязательно полностью затяните установочные винты. На противоположном от двигателя конце нам нужно будет установить подшипниковый узел с другой стороны оси Y.

Как только мы вставим эту деталь, мы сможем соединить ремень. Вам, вероятно, придется снова поставить компьютер.При опрокидывании будьте осторожны, чтобы удерживать кровать, чтобы она не ударилась о рабочую поверхность. Сначала подсоедините один конец ремня к Y-образной каретке. Обычно он связан вокруг чего-то круглого, а ремень загибается на себя с помощью стяжки-молнии, чтобы плотно прилегать к себе. Оберните ремень вокруг шкива или подшипника и оберните его вокруг другой стороны каретки, убедившись, что ремень не перекручен. Прикрепите ремень к другой стороне каретки Y. Оберните петлю вокруг себя и завяжите галстук-молнию.(Пока не затягивайте застежку-молнию полностью). Слегка затяните застежку-молнию и двумя парами плоскогубцев затяните ремень как можно туже. (Попросите кого-нибудь помочь вам, если сможете). Затем затяните застежку-молнию, пока ремень находится в натянутом состоянии. Если вы хорошо спроектировали принтер, должен быть способ натяжения ремня, который не допускает его упругости. Я использую винты M3, которые позволяют натянуть ремень сколько угодно. Ремень нужно обучать, но не настолько, чтобы он ограничивал движения.

Верните принтер в нормальное положение и проверьте движение оси Y. Он должен двигаться плавно, но иметь сопротивление от вращения двигателя.

Теперь мы запустим ось Z и запустим ее. Сначала установите двигатели. Затем установите муфты для ходовых винтов. Если у вас еще не установлены ходовые винты, сейчас самое время. Пропустите их через ось X и подсоедините к муфтам. Теперь вы можете затянуть установочные винты на муфте и убедиться, что все они затянуты.Вы должны иметь возможность вращать ходовые винты вместе, а ось X должна плавно перемещаться вверх и вниз. Переместите ходовые винты так, чтобы ось X находилась в удобном положении для работы.

Теперь о ремне оси X. Сначала установите двигатель и шкив, как на оси Y. Затем подшипник с другой стороны оси X (возможно, вы уже это сделали). Теперь сделайте то же самое, что и с кареткой Y, и установите ремень на место. Он должен иметь такое же ощущение движения, что и ось Y. Плавный, но немного устойчивый от мотора.

Теперь мы можем установить хотэнд в каретку оси X. Убедитесь, что он полностью собран и готов к установке. Как только вы его загрузите, вы можете установить вентилятор для распечаток. (В хотэнде уже должен быть установлен вентилятор). Если вы используете прямой привод, сейчас также хорошее время для установки узла экструдера на каретку x. Если вы используете стиль Боудена, это можно будет сделать позже.

Если вы собираетесь использовать установку Боудена, сейчас самое время собрать экструдер и установить его на раму со всем установленным, включая двигатель, только не с трубкой Боудена.

Теперь самое время проложить все провода к тому месту, где вы будете монтировать основную плату электроники.

Было бы неплохо установить и главную плату. (не устанавливайте его полностью, если ваш принтер не находится рядом с компьютером с установленной на нем прошивкой. Это связано с тем, что вы, вероятно, будете вносить изменения в Arduino Mega или другую плату и регулярно загружать прошивку. это когда будет установлена ваша финальная прошивка)

Здесь мы можем проложить все провода так, чтобы не было перекрестных помех от проводов, идущих параллельно. В некоторых местах это неизбежно, например, в хотэнде. Есть сетчатая трубка, которую я бы рекомендовал получить, которая отлично подходит для обертывания проводов.Использование этого на проводах хотэнда предотвратит их замыкание, но сохранит их в одной связке.

Теперь вы можете подключить все провода к материнской плате. Обязательно сориентируйте все в правильном порядке.

Одним из последних дел перед подключением к сети является установка горячей кровати.

Первое, что нам нужно сделать, это подключить горячую кровать соответствующими проводами. Прикрепите термистор к нижней части платы через отверстие посередине. Если вы собираетесь утеплить кровать, самое время это сделать.У меня мой просто сидит на креплении на моем маленьком принтере. Как только вы это сделаете, вы можете прикрепить кровать к креплению. Обычно это делается с помощью пружин между ними с помощью болтов, проходящих через обе доски, и гайки на другом конце. Вы можете расположить их в любом положении, но я рекомендую начинать сверху. Вы можете приклеить горячим клеем или закрепить болты на горячей кровати сверху. Чтобы отрегулировать его, достаточно повернуть болты внизу, чтобы отрегулировать уровень кровати. Теперь подключите кровать к основной плате и через реле.Отрегулируйте высоту кровати, чтобы она была настолько ровной, насколько вам кажется, с достаточным пространством в каждом углу, чтобы ослабить или затянуть каждую на определенную величину. Теперь вы можете поставить стакан на кровать. Я использую простые зажимы для бумаги, чтобы прижать его к кровати по всем 4 углам.

Теперь мы можем отрегулировать упор по оси Z так, чтобы сопло почти касалось стекла, а упор щелкал. Он вообще не должен касаться стекла. Концевой упор оси Z должен легко регулироваться каким-нибудь винтом. Переходите к последнему сегменту, чтобы приступить к печати!

Создание принтера Ultimaker / Darwin

Сборка этого принтера немного отличается от стандартного принтера i3 Style… так что давайте начнем.

После того, как рама собрана, первое, что нам нужно сделать, это собрать сборку осей X и Y.

Начните с двух центральных стержней и соедините их с кареткой XY. В каретке уже должны быть вставлены подшипники. Собрав их вместе, мы можем протестировать движение, взявшись за конец каждого стержня любой рукой и сдвигая руки вместе и в стороны, каретка должна двигаться вперед и назад с небольшим сопротивлением плавным движением.

Теперь, когда у нас есть все вместе, пришло время установить подшипниковые узлы на концах каждого стержня.

После того, как все они будут на месте, возьмите одно из угловых креплений стержня и вставьте в него один стержень. Поместите один конец подшипниковых узлов на стержень центральной каретки в сборе, убедившись, что стержень правильно совмещен с этой направляющей.

Затем возьмите еще одну штангу, пропустите ее через перпендикулярный подшипник в сборе и присоедините шток к тому же углу.

Теперь мы можем соединить следующие два угловых крепления. Вставить следующую штангу через концевой подшипниковый узел центральной детали в соседний угол.Сделайте то же самое для другого углового крепления.
Последняя часть этой сборки самая сложная. Нам нужно надеть окончательную угловую опору на стержни. Это может потребовать некоторого неудобного скручивания всего, но все должно идти вместе без особых хлопот, просто ничего не ломайте!

Когда мы соберем все это вместе, мы сможем проверить это, вручную толкая каретку по кругу и вокруг, чтобы увидеть, плавно ли она движется. Он будет несколько гибким, так что будьте осторожны. Если он не двигается плавно, пора заняться устранением неполадок.

Теперь мы можем прикрепить всю эту сборку к раме. После закрепления на раме он должен быть очень прочным и двигаться с минимальным сопротивлением.

Мы можем установить стержни оси Z с нижним креплением двигателя и верхним креплением оси Z, убедившись, что подшипники находятся на месте перед установкой стержней. (иначе придется снова разбирать)

После того, как штанги будут на месте, мы можем прикрепить опору станины к подшипникам. После того, как мы это сделаем, сборка кровати должна свободно перемещаться вверх и вниз без какого-либо сопротивления.

Следующим шагом будет прикрепление двигателей к XY узлу.

В зависимости от того, как вы его настроили, двигатели должны быть соединены со шкивами и закреплены установочными винтами.

Теперь мы можем соединить стержни рельсов X и Y. Это гарантирует, что обе стороны каждой оси перемещаются вместе без каких-либо отклонений. У них должны быть шкивы на обоих концах между рамами, а также по одному шкиву для каждого двигателя. Убедитесь, что установочные винты затянуты. Также подсоедините подшипники на противоположных концах шкивов.

Теперь вы можете подсоединить петельные шкивы двигателей к шкивам на стержнях. На петлевых ремнях должно быть какое-то натяжение, чтобы их постоянно учили. Я использую роликовый подшипник, но вы можете сконструировать его так, чтобы двигатели двигались, сохраняя натяжение.

Теперь мы можем соединить ремни. Их будет четыре. По два на каждую ось.

Начните с ремня, прикрепленного к подшипниковому узлу. Обычно пояс соединяется вокруг чего-то круглого, а пояс загибается на себя с помощью стяжки-молнии, которая плотно прижимает его к себе.Оберните ремень вокруг шкива или подшипника и оберните его вокруг другой стороны подшипникового узла, чтобы завершить петлю, убедившись, что ремень не перекручен. Прикрепите ремень к другой стороне узла подшипника штока. Оберните петлю вокруг себя и завяжите галстук-молнию. (Пока не затягивайте застежку-молнию полностью). Слегка затяните застежку-молнию и двумя парами плоскогубцев затяните ремень как можно туже. (Попросите кого-нибудь помочь вам, если сможете). Затем затяните застежку-молнию, пока ремень находится в натянутом состоянии.Если вы хорошо спроектировали принтер, должен быть способ натяжения ремня, который не допускает его упругости. Я использую винты M3, которые позволяют натянуть ремень сколько угодно. Ремень нужно обучать, но не настолько, чтобы он ограничивал движения.

Повторите это для остальных 3 петель для ремня.

Теперь, когда все ремни пристегнуты, поиграйте с кареткой XY, и она должна двигаться с сопротивлением двигателей, не заедая где-либо. Если это так, вам нужно будет отрегулировать натяжение и выровнять его.

Теперь мы можем подключить двигатели Z к раме / креплениям двигателя внизу. После подключения мы можем подключить муфту к двигателям и протянуть ходовые винты через гайку на станине. Затяните установочные винты и закрепите ходовые винты и вал двигателя так, чтобы они двигались вместе.

Если вы еще не сделали этого, сейчас самое время установить крепление для кровати. Закрепите его на подшипниках и гайках ходовых винтов. Кровать должна перемещаться вверх и вниз при повороте стержня (-ов). Если вы используете более одного стержня, постарайтесь расположить их как можно ровнее, чтобы они проходили параллельно, а платформа была плоской.

Затем мы можем соединить все концевые упоры и расположить их так, чтобы они работали, когда любая ось, с которой вы работаете, находится в крайнем перемещении. Если смотреть на переднюю часть принтера, то упор оси X должен быть установлен с правой стороны. Концевой упор оси Y должен быть установлен на задней части принтера, а концевой упор оси Z должен быть установлен в любом месте на раме или креплениях, где концевой упор будет активирован, когда станина поднимется на самый верх прямо перед тем, как станина коснется насадки со стеклом.При необходимости вы можете сделать это позже, когда все будет установлено.

Теперь мы можем установить хотенд (ы) в каретку XY. Убедитесь, что он полностью собран и готов к установке. После того, как вы его загрузите, вы можете установить вентилятор для отпечатков (в хотэнде уже должен быть установлен вентилятор). Если вы используете прямой привод, то теперь также хорошее время для установки узла экструдера на каретку. Если вы собираетесь использовать установку Боудена, сейчас самое время собрать экструдер и установить его на раму со всем установленным, включая двигатель, только не с трубкой Боудена.

Здесь мы можем проложить все провода так, чтобы не было перекрестных помех от проводов, идущих параллельно.В некоторых местах это неизбежно, например, в хотэнде. Есть сетчатая трубка, которую я бы рекомендовал получить, которая отлично подходит для обертывания проводов. Использование этого на проводах хотэнда предотвратит их замыкание, но сохранит их в одной связке.

Одним из последних дел перед подключением к сети является установка горячей кровати.

Первое, что нам нужно сделать, это подключить горячую кровать соответствующими проводами.Прикрепите термистор к нижней части платы через отверстие посередине. Если вы собираетесь утеплить кровать, самое время это сделать. У меня мой просто сидит на креплении на моем маленьком принтере. Как только вы это сделаете, вы можете прикрепить кровать к креплению. Обычно это делается с помощью пружин между ними с помощью болтов, проходящих через обе доски, и гайки на другом конце. Вы можете расположить их в любом положении, но я рекомендую начинать сверху. Вы можете приклеить горячим клеем или закрепить болты на горячей кровати сверху.Чтобы отрегулировать его, достаточно повернуть болты внизу, чтобы отрегулировать уровень кровати. Теперь подключите кровать к основной плате и через реле. Отрегулируйте высоту кровати, чтобы она была настолько ровной, насколько вам кажется, с достаточным пространством в каждом углу, чтобы ослабить или затянуть каждую на определенную величину. Теперь вы можете поставить стакан на кровать. Я использую простые зажимы для бумаги, чтобы прижать его к кровати по всем 4 углам.

Теперь мы можем отрегулировать упор по оси Z так, чтобы сопло почти касалось стекла, а упор щелкал.Он вообще не должен касаться стекла. Концевой упор оси Z должен легко регулироваться каким-нибудь винтом. К печати!

Ваш первый отпечаток

Мы собрали все вместе, что теперь?

Теперь, когда все подключено и подключено, мы можем подключить питание и включить принтер. Еще без подключения принтера к компьютеру.

Если синего дыма и искр нет, а главные вентиляторы загорелись, значит, успех.

Теперь, когда он работает, мы можем подключить его к компьютеру.

Когда ваше программное обеспечение открыто и принтер подключен, первое, что нужно сделать, это переместить оси, чтобы проверить, правильно ли они перемещаются.
Сначала попробуйте ось Y и посмотрите, попадет ли она в нулевое положение и остановится ли она на концевом упоре. Будьте готовы нажать кнопку аварийной остановки в программном обеспечении или отключить питание, если что-то случится.

Если все правильно, отлично! Если нет, пора устранять неполадки.

Затем проверьте ось X и посмотрите, работает ли это. То же, что и ось Y.

Теперь посмотрим, работает ли ось Z и находится ли она в правильной точке.Во-первых, нам нужно получить уровень оси X. Хороший способ сделать это — поднять ось X до самого верха, позволить ей выровняться и выпрямиться. При необходимости вы можете переместить одну сторону вручную, чтобы выровнять ее. Затем вернитесь к оси Z. Он должен остановиться там, где вы установили хотенд, прямо над стеклом, но не касаясь его. (особенно важно быть готовым к отключению электроэнергии с помощью этого теста)

Если все это работает, мы можем перейти к тестированию работы хотенда и подогреваемой кровати.

Установите начальный нагрев хотэнда примерно на 180 или около того, чтобы посмотреть, правильно ли он нагревается.Это не должно занять много времени. Хотэнды обычно очень хорошо нагреваются. Сейчас самое время затянуть насадку и убедиться, что все плотно затянуто, не ломая ее. Также проверьте нагретую кровать, что-то около 60C должно быть хорошо. Если они не работают или произошла ошибка, пора заняться устранением неполадок. В противном случае пора выровнять кровать и проверить отпечаток!

Теперь мы знаем, что все работает так, как должно быть, теперь мы можем выровнять кровать.

Установите всю ось в исходное положение, выключите принтер и дайте ему остыть.

Выравнивание станины
Теперь мы можем выровнять подстилку, убедившись, что между панелью и стеклом по всем 4 углам остается не больше ширины бумаги. Отрегулируйте каждую гайку внизу так, чтобы бумага почти не захватывала. Как только все станет ровным, обойдите и снова проверьте каждый угол. Повторяйте этот процесс, пока не будете на 100% уверены, что каждый угол правильный. Это когда мы можем нанести Loctite на регулировочные гайки, чтобы они оставались на месте. Нам не придется снова регулировать уровень кровати.(По крайней мере теоретически или мы что-то облажаемся — бывает)

Теперь мы можем включить принтер и загрузить нить. Установите температуру около 200 ° C. Обычно вам нужно начать с первой настройки PLA, так как это самый простой способ. Если у вас есть установка с трубкой Боудена, сейчас самое подходящее время для ее подсоединения. Загрузите нить после того, как хотенд нагреется до температуры. С помощью боудена вы можете повернуть шестерню и вручную пропустить нить через хотэнд, она должна вытекать с постоянной скоростью с небольшим сопротивлением.С прямым приводом вы должны иметь возможность ослабить натяжение натяжителя и напрямую протолкнуть нить через него. Если это не сработает, вам нужно устранить проблему.

Теперь, когда все загружено, мы можем опробовать наш первый отпечаток… .. После того, как мы выясним, что мы собираемся делать для приклеивания слоя.

Сначала я использовал клей для дерева для адгезии, но теперь я использую средство для снятия лака с ногтей. Не чистый ацетон, а простая дешевая жидкость для снятия лака. Прекрасно работает на стекле с PLA.Другим нравится использовать клей для наращивания, пей, лак для волос, полиэтиленовую пленку, клейкую ленту или синюю малярную ленту.

Наконец, мы можем загрузить распечатку и все протестировать. Если вы правильно выполнили расчеты и указали правильные шаги на мм в прошивке, все должно быть примерно правильно напечатано. Я рекомендую 20-миллиметровый куб для первого отпечатка, это простой и удобный тест для базовых измерений.

Щелкните печать и посмотрите, что произойдет. Если он вообще печатает, то все, что вам нужно, это калибровка и досадно забавная часть 3D-печати.Еще калибровка и миллион распечаток Benchy… кстати о Benchies… но это случается…. Распечатайте и получайте удовольствие!

Спасибо, что посмотрели.
Удачи!

История по теме

Обновите свой 3D-принтер с помощью лазеров Endurance

История по теме

Создание керамического 3D-принтера с помощью Taekyeom Lee

История по теме

Дешевые 3D-принтеры до 250 долларов США

История по теме

Апрель 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30