Собрать 3 д принтер самому: Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.

Содержание

Делаем самостоятельно недорогой 3D-принтер


Что делать бедному студенту, когда денег мало, а 3D-принтер хочется? Правильно, собрать его самому максимально удешевив. Именно так и поступил автор этой самоделки. По его словам, он попытался сделать полноценное устройство с минимумом затрат.

Инструменты и материалы:
— МДФ 6 мм;
-Направляющие 8х400 мм — 2 шт;
-Направляющие 4х300 мм — 4 шт;
-Линейный подшипник LM8UU 8 мм — 8 шт;
-Шаговый двигатель JK42HS40-1704;
-Плата расширения RAMPS 1.4 для Ардуино;
-Ардуино;
-Подогреваемый стол MK2B;
-Экструдер Hotend v6;
-Зубчатый ремень 200х6 мм;
-Зубчатый шкив;
-Соединительная муфта;
-Резьбовой стержень 400 мм;
-Термистор 100 кОм — 2 шт;
-Блок питания компьютерный на 450 Вт;
-Ножовка;
-Карандаш;
-Линейка;
-Дрель;
-Провода;
-Крепеж;
-Алюминиевый лист;
-Ножницы по металлу;
-Клей;
-Наждачная бумага;
-Отвертка;
-Напильник;
-Тиски;
-Пластиковые стяжки;


Шаг первый: ось Х
Из МДФ вырезает два квадрата 8х8 см. По центру одного квадрата вырезает отверстие. Устанавливает и закрепляет шаговый двигатель.

Изготавливает кронштейны. Закрепляет с помощь них линейные подшипники.


Из второй пластинки вырезает заготовку как на фото.

В пластине МДФ делает паз. Устанавливает два стержня, сверху прикручивает вторую пластину.

Шаг второй: ось Y
Вырезает панель из МДФ по размеру нагревательного столика. Прикручивает к панели два линейных подшипника.

Шаг третий: ось Z
Отрезает две панели из МДФ 42х9 см. Отрезает два квадрата 9х9 см. Собирает стойку закрепив квадраты между прямоугольными панелями. Сверлит отверстия и устанавливает две направляющие.

Шаг четвертый: сборка столика
Отрезает одну панель 30×34 см, одну 4,5х30 см и две 4,5х33,5. Собирает как на фото.

Закрепляет шаговый двигатель. С противоположной стороны закрепляет подшипник. Вырезает «постель» для направляющих. Устанавливает Столик предварительно установив направляющие и одев ремень.

Шаг пятый: завершение сборки
Устанавливает оси X и Y на изделие. Для оси Х сложного ничего нет, нужно просто установить направляющие и винтовой стержень. Для оси Y мастер делает из МДФ крепление. На прямоугольной панели закрепляет два подшипника. С обратной стороны крепит ходовой винт. Собирает узел. С противоположного от стойки конца устанавливает подшипник. Одевает ремень.

Шаг шестой: электроника
К сожалению мастер не выложил схему подключения и код (только фото), сославшись на доступность информации в интернете.

После сборки необходимо протестировать и откалибровать устройство.
По словам мастера, изделие получилось отличное. Скорость печати 120 мм / мин, качество неплохое. На изготовление 3D-принтера у мастера ушло две недели и 180 $.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.

И снова всем привет!

Прошло чуть больше времени чем я обещал, лето пора свадеб, отпусков и дач, вот и я поженил брата, сгонял на недельку в славный город Сочи

и перебрался на лето жить на дачу.

Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть третья из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.

4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.

В прошлый раз мы с Вами закончили на практически полностью собранном принтере с точки зрения механики:

Продолжаем, наполняем наш принтер электронной начинкой:

1. Необходимо, но не обязательно, переделать RAMPS 1.4:

Переделка RAMPS необходима для того что бы стол грелся быстро и избежать использование реле, а так же исключить разъем питания, вместо него припаяться напрямую к плате. Этот пункт можно пропустить.

Нам потребуется:

1. Плата RAMPS 1.4 была в составе набора 2. Транзистор 3. Радиатор для транзистора 4. Термопаста.

5. винт М3*5

6. джамперы.

Выпаиваем транзистор: Выпаиваем разъем: Получаем : Устанавливаем джамперы: вот так: Прикручиваем радиатор к к транзисторы, предварительно намазав место соединения термопастой: Получаем: Припаиваем новый транзистор на старое место:
2. Установка драйверов шаговых двигателей и радиаторов:

Нам потребуется:

1. Драйвера шаговых двигателей — 4 шт из набора.

2. Радиаторы на самоклейке или термоклей — 4 шт

3. RAMPS 1.4

Устанавливаем драйвера шаговых двигателей, обратите внимание на правильное положение подстроечного резистора, картинку взял у соседей: В нашем случае А4988: И приклеиваем радиаторы на самоклейку или термоклей, говорят что термопаста тоже нормально клеит: 3. Установка Arduino Mega 2560 в корпус:

Нам потребуется:

1. Arduino Mega 2560 из набора.

2. Винты М3.

3. Гайки М3.

Я использую вот такие муфты латунные, можно вытащить из системных блоков или другой техники, но вовсе не обязательно, можно просто винты и гайки.

в корпус вкралась ошибка, отверстия под Arduino сверлим по месту: Получаем вот так: Сверху соблюдая все разъемы устанавливаем RAMPS:
4. Приступаем к сборке стола:

Нам потребуется:

1. нагревательный элемент MK2B 2. два провода сечением 2,5 кв.мм. длинной по 1-1,2 м.

Смотрим что пишут на самом нагревательном элементе, для 12В нужно минус подать на контакты 2 и 3 и плюс на контакт 1: Так же был отличный лафхак от Александра. Обратите внимание что на нагревательном элементе есть две разных стороны, сторона с которой располагается дорожка и гладкая сторон, рекомендую использовать ее дорожкой вверх к стеклу, а провода паять к гладкой стороне.

Припаиваем и получаем:

Следующий этап установка зажимов для стекла и винтов для калибровки стола:

Нам потребуется:

1. Нагревательный элемент MK2B

2. прижимы для стекла 3. Винты М3*30

4. Винты М3*6

5. Гайки самоконтрящие М3

6. Стекло.

Винты М3*30 ставим по двум передним углам и в середине между контактами, на передние два надеваем прижимы для стекла и затягиваем гайками. По двум оставшимся углам ставим оставшиеся два прижима на м3*6 и гайки. Устанавливаем стекло и термистор стола: Установка стола на место:

Нам потребуется:

1. Собственно сам стол.

2. Пружины от ВАЗа.

3. Гайки для регулировки уровня стола.

Собираем: и получаем: Видео по первым 4 пунктам:

5. Установка экрана:

Нам потребуется:

1. Экран 2. Винты М3*16

3. Гайки М3

4. Гайки М3 самоконтрящиеся — 4 шт

Собираем: И получаем: 6. Установка кардридера:

Нам потребуется:

1. Кардридер.

2. Винты М2,5*20 — 2шт

3. Гайки М2.5 — 4шт

Я использую муфты из ситемных блоков, но они идут М3 и тогда отверстия в кардридере надо немного рассверлить.

Собираем и получаем: 7. Установка Блока питания:

Нам потребуется:

1. Блок питания

2. Винты М3*10 — 2шт

Рекомендую:

1. разобрать и смазать вентилятор блок питания, капля силиконового масла под наклейку:

2. Проверить что блок питания переключен в режим 220В (сбоку наклейка с отверстием). Видео этой части:

Собираем и получаем: 8. Установка вентилятора охлаждения Arduino и RAMPS:

Нам потребуется:

1. Вентилятор.

2. Винты М3*35

2. Гайки М3.

Собираем и получаем: 9 Окультуриваем провода:

Нам птребуется:

1. Гофра и /или гибкая оплетка для проводов.

Провода стола (нагрев и термистор) убираем тоже в гибкую оплетку. 10. Сборка печатной головы:

Нам потребуется:

1. Печатная голова

Или обычный е3д версии 6 или 5

Или вулкан е3д в6 или 5 2. Термобарьер

3. Радиатор Е3Д версии 5 или 6

А вот после этого у меня сел фотографический аппарат, а т. к. я на даче, а зарядное устройство дома, фотографировать не получилось, с телефона фотографии низкого качества получаются.

Видео тоже закончилось примерно там же:

И так что же я сделал? но не сфотографировал и либо начну следующий пост с этих фотографий либо сделаю дополнение к этому посту:

1. Собрал Е3Д согласно инструкции от них же 2. Проложил 4 провода длинной 1,5 м сечением 0,22 кв.мм. от печатной головы. Охлаждение печатной головы и печатаемой модели.

3. Провода керамического нагревателя, термистора стола, охалждения детали и печатной головы заправил в гибкую оплетку.

4. Фторопластовую трубку (боуден) длинной 70 см проложил от печатной головы экструдеру.

5. окультурил изолентой соеденив провода в оплетке и боуден трубку.

6. по чертежу (печатаем со 100% масштабом) вырезаем из алюминиевой банки экран, сгибаем и приклеиваем к обдуву печатаемой модели.

7. Припаиваем вентилятор обдува печатной головы к одной паре проводов, кот второй паре припаиваем два вентилятора охлаждения детали, и прикручиваем из обдуву детали. Вентиляторы смазываем иначе будут шуметь.

Что не успел сделать из запланированного в этой части, но обязательно сделаю — это проводка, начну следующий пост или выпушу дополнение к этому.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15219

На всякий случай я в контакте.

виды кинематик, требования к корпусам-рамам.

Всех приветствую!

Это обещанное продолжение темы по самостоятельно разработке и сборке FDM 3D принтера по пластикам.

Начало: https://3dtoday.ru/blogs/peterg/kak-sobrat-3d-printer-fdm-samomu-chast-1-printsip-raboty-komponovka-uzly-trebovaniya

Тут я освещу доступные на данный момент модели кинематик (те, что были созданы в металле), их плюсы и минусы в совокупности с используемыми корпусами-рамами и иногда двигателями приводов. Хочу обратить внимание, смысл, который здесь я вкладываю в слово «кинематика», не общий, а частный, связанный с конструктивным исполнением. Так как в общем, например принтер с подвижным столом един по кинематической схеме в классическом понимании, с принтером, с XY-подвижным хотэндом.

Так же это еще весь объем кинематик, существует множество разновидностей для каждой, но я надеюсь, что эта статья поможет вам лучше сориентироваться и в них.

Приятного прочтения.

Для всех видов здесь описанных кинематик пространственное движение разводится по трем осям/поворотным рычагам.

Для реализации осей используются: валы с движущимися по ним муфтами (могут быть шариковыми, роликовыми и скольжения), рельсовые направляющие с шариковой кареткой, непосредственные профили несущих рам с катающимися по ним роликами.

Для реализации поворотных рычагов используются различные материалы для плеч и подшипники/втулки в узлах.

Для привода по линейным осям используются: зубчатые ремни (как механизм протяжки), тросовые/блочные приводы, шарико-винтовые передачи (классические и быстроходные), зубчатые рейки (прямые и косозубые). Так же возможно использование линейных магнитных осей-моторов.

Для привода поворотных рычагов используется: прямой привод с вала двигателя (не рекомендуется), редукторы шестеренчатые/зубчато-ременные/циклоидальные/шнеко-зубчатые «червячные».

В качестве приводных моторов как правило используют шаговые двигатели (ШД), но возможно использование ШД с обратной связью (некоторые называют их гибридные, серво-шаговые) и сервоприводов. Последние два варианта обоснованы только для принтеров с большой рабочей областью (от 0.8метра на ось) условно. И строго рекомендуются для кинематики «рука робота», хотя возможно использование обычных ШД при грамотной расстановке концевых выключателей с правильно написанной прошивкой.

a) Кинематика классическая XYZ. 

• Принцип действия: используются три линейные оси привода, двигатели ставятся непосредственно на каждую ось (на подвижную часть для зубчатого привода, на условно-неподвижную для других вариантов привода).

В этой кинематике хотэнд движется по скомбинированным осям XY, стол с моделью движется по оси Z, либо стол статичен, а группа XY движется так же и по оси Z.

Для устранения перекосов движения, при нескольких приводах на ось, возможна установка параллельно подключенных двигателей или установка системы синхронизирующих валов/ремней).

Установка параллельных двигателей как правило используется для принтеров с большим рабочим полем. Возможно раздельное подключение для возможности реализации устранения перекосов с настройкой программно.

• Плюсы: простая в понимании схема, на которой можно добиться довольно высокой скорости и точности печати. Дает хорошие результаты для принтеров с большим полем по материалоемкости и точности печати, обеспечивает возможность устранения перекосов программно.

• Минусы: высокая инерционность из-за установки двигателей на подвижную ось, особенно сказывается на осях с зубчатой рейкой и малым полем печати. При установке одного двигателя на подвижную ось так же высока разбалансированность системы. При наличии активной термокамеры каждый из двигателей требует свой кожух с подводом охлаждения. Требует жесткой рамы с хорошей диагональной жесткостью, так как хотэнд движется в верхней части создавая множественные вибрации

• Рекомендации: все минусы системы становятся плюсами на принтерах с большой областью печати (от 0,8м на ось). При использовании и качественной реализации системы в малых принтерах повышается материалоемкость и соответственно цена, что на мой взгляд не оправданно, есть множество других решений.

b) Кинематика с подвижным столом (Prusa).  

• Принцип действия: используются три линейные оси привода, двигатели ставятся непосредственно на каждую ось (на подвижную часть для зубчатого привода, на условно-неподвижную для других вариантов привода).

В этой кинематике хотэнд движется по оси XZ, стол с моделью движется по оси Y. Стол (ось Y) и ось X в основном реализовывают на ремнях, Z на ШВП (шарико-винтовой передаче).

• Плюсы: разведение инерционных моментов по, по сути, статичным осям, что приводит к меньшей инерционности; простота исполнения; возможна низкая материалоемкость и, следовательно, дешевизна.

• Минусы: главный и основной – высоконагруженный, подвижный стол, он создает проблемы и ограничивает скорость/моменты/рывки при печати высоких и особенно к этому хрупких моделей; так же возможно отлипание высоких моделей из за сил инерции и некачественная печать в верхней части на высоких скоростях/момента/рывках. Второй минус – бОльшее место на столе (или в цеху), ведь оси Y требуется выдвигаться вперед-назад. Так же потребуется бОльшая термокамера, что экономически не выгодно. Модель при движении будет под сквозняком, что может дать проблемы расслоения для капризных материалов.

• Рекомендации: использовать кинематику на малых (до 0,4м на ось), бюджетных принтерах без термокамеры (открытых) с невысокой скоростью печати. Для печати высоких моделей ограничить рывки, ускорения и скорость печати в верхней части (сейчас это можно сделать прямо в слайсерах). Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить собственную диагональную прочность стоячей рамы с XZ! А не упрочнять зачем-то связь с основанием. Есть примеры больших, промышленных принтеров на этой кинематике, но ИМХО я считаю стоит выбрать что-то другое.

c) Кинематика H-Bot. 

Принцип действия: используются три линейные оси. В этой кинематике хотэнд движется по скомбинированным осям XY, стол с моделью движется по оси Z, либо стол статичен, а группа XY движется так же и по оси Z.

Двигатели приводов в основном статичны. Для привода XY используются ремни по своей блочной схеме (см. рисунок). При движении по оси Z группы XY теряется часть плюсов системы.

• Плюсы: статичность моторов привода, сравнительная простота решения, возможность сделать очень легкую и соответственно малоинерционную систему, более короткие ремни (например, по сравнению с CoreXY и незначительно более длинные по сравнению с классикой-дельтами) – все это обеспечит возможность печати с высокой скоростью. Так же, при правильном подходе, для принтера можно сделать менее материалоемкий, легкий корпус-раму.

• Минусы: базовая кинематика грешит перекосами оси X, ремни расположены верху конструкции и при активной термокамере они должны быть стойки к температуре, либо скрыты кожухами. При современном методе лечения X-перекосов зачем-то ставят линейные направляющие, да еще и с удлинённой кареткой, что повышает инерционность системы, требования к раме и лишает систему основных ее плюсов. Как и для всех ременных систем добавляется сложность на принтерах с большим полем печати (от 0,8м на ось). В системе не рекомендуется использовать директ экструдер.

• Рекомендации: использование в бюджетных (но качественных) принтерах с полем печати до 0,6м на ось. Использовать в качестве приводных осей калиброванные, легкие трубки (прочный алюминиевый сплав с антифрикционным, толстым анодированием; либо полированные трубки из нержавейки). Для синхронизации использовать две пары ремней и валов (тоже из трубок для экономии) ). При увеличении области печати увеличивать ширину и толщину ремней. Использовать в принтерах с пассивной термокамерой и боуден-экструдером.

d) Кинематика CoreXY.  

Принцип действия: используются три линейные оси. В этой кинематике хотэнд движется по скомбинированным осям XY, стол с моделью движется по оси Z, либо стол статичен, а группа XY движется так же и по оси Z.

Двигатели приводов в основном статичны. Для привода XY используются ремни по своей блочной схеме (см. рисунок). При движении по оси Z группы XY теряется часть плюсов системы.

• Плюсы: статичность моторов привода, сравнительная простота решения, возможность сделать очень легкую и соответственно малоинерционную систему – все это обеспечит возможность печати с высокой скоростью. Так же для принтера можно сделать менее материалоемкий, легкий корпус-раму. Возможно использование без системы синхронизации-устранения перекосов оси X, что еще уменьшает сложность и материалоемкость.

• Минусы: длинные ременные передачи расположены верху конструкции и при активной термокамере они должны быть стойки к температуре, либо скрыты кожухами, есть незначительные перекосы от кинематики. В системе не желательно использовать директ экструдер.

• Рекомендации: использование в бюджетных (но качественных) принтерах с полем печати до 0,4м на ось. Использовать в качестве приводных осей калиброванные, легкие трубки (прочный алюминиевый сплав с антифрикционным, толстым анодированием; либо полированные трубки из нержавейки). При увеличении области печати увеличивать ширину и толщину ремней обязательно! Использовать в принтерах с пассивной термокамерой и боуден-экструдером.

e) Кинематика перекрестная, Ultimaker.  

• Принцип действия: используются три линейных оси (на оси XY по три вала на каждую, либо по валу и паре рельс на каждую), двигатели приводов в основном статичны, для привода XY используются две пары ременных колец и вращающихся валов (см. рисунок). Возможно использование быстроходных ШВП на XY. Возможно использование зубчатых передач, но оно осмысленно только для принтеров с большим рабочим полем. По оси Z движется в основном стол, но возможно перемещать группу XY.

• Плюсы: возможность добиться высокой точности при высокой скорости, даже при массивном экструдере (при правильной конструкции)! Можно просто изолировать двигатели от активной термокамеры (двигатели, приводы, ремни могут быть легко вынесены за пределы термокамеры). Можно добиться низкой инерционности системы (валов хоть и много, но только два из них подвижны).

• Минусы: высокая материалоемкость для определенных конфигураций, сложность сборки (и соответственно цена относительно бюджетных принтеров).

• Рекомендации: использование системы с активной термокамерой и/или в системе с высокими требованиями к точности. При тяжелом экструдере так же нужна рама/корпус с высокой жесткостью. В общем рекомендую к использованию в пред-топ сегменте принтеров.

f) Кинематика с XY-подвижным столом.

• Принцип действия: используются три линейные оси привода, двигатели ставятся непосредственно на каждую ось (на подвижную часть для зубчатого привода, на условно-неподвижную для других вариантов привода).

В этой кинематике хотэнд движется по только оси Z, а стол по скомбинированным осям XY.

Возможно использование всех видов приводов для XY-стола.

• Плюсы: возможно использование сверхтяжелого (хоть работающего на грануляте) экструдера-хотэнда. Основная подвижная часть расположена внизу, что сильно снижает требования к раме, вплоть до ее отсутствия =)

• Минусы: главный и основной – высоконагруженный, подвижный стол, он создает проблемы и ограничивает скорость/моменты/рывки при печати высоких и особенно к этому хрупких моделей; так же возможно отлипание высоких моделей из за сил инерции и некачественная печать в верхней части на высоких скоростях/момента/рывках. Второй минус – бОльшее место на столе (или в цеху), ведь и оси X, и оси Y требуется выдвигаться вперед-назад/влево-вправо. Так же потребуется сильно бОльшая термокамера, что экономически не выгодно. Модель при движении будет под сквозняком, что может дать проблемы расслоения для капризных материалов. Требуется высокая точность и сложность для выравнивания стола по соплу. Высокие требования по адгезии пластика к столу.

• Рекомендации: использовать в принтерах с массивным, специализированным экструдером, без термокамеры для печати небольших объектов.

g) Кинематика с наклонной XY и конвейером.  

• Принцип действия: используются две линейных оси – XZ, наклоненных от плоскости построения. Варианты привода XZ могут быть как у классической XY, H-Bot, CoreXY, Ultimaker. Вместо оси Y используется лента конвейера (см. рис.)

• Плюсы: возможность конвейерной печати в непрерывном режиме, печати очень длинных деталей. Может быть плюсом диагональное склеивание слоев. Легкость снятия деталей с ленты.

• Минусы: повышенные требования к Z-приводу (он всегда в подвесе, при этом должен быть многоактивным, а не как Z в предыдущих случаях). Сложность адгезии к конвейеру (хоть это и решаемо). Высокие требования к исполнению конвейера (точность деталей и сборки: есть шанс вообще не собрать или собрать что-то не печатающее длинные элементы). Нужна какая-то своя прошивка и свой слайсер (я пока не видел опций для такого агрегата).

• Рекомендации: собственно конвейерная печать и печать длинных деталей =). Так же нужно либо ОЧЕНЬ высокая точность сборки конвейера, либо разработать свою технологию для реализации точного движения ленты в плоскости, без вибраций.

h) Кинематика пространственная XYZ.

• Принцип действия: по трем линейным осям (условным XYZ) движутся системы из двух пар рычагов на каждой. Рычажные комплексы соединяются в центре на общем узле через специальные шарниры (см. рис.) и приводят его в движение. Движение задается шестью двигателями (каждый на свою пару рычагов). Система может быть проще реализована, с тремя двигателями и тремя парами рычагов, но при этом потеряются степени свободы (поворот центрального узла с экструдером).

• Плюсы: дополнительные степени свободы для возможности печати не только сверху на плоскости, что дает изрядный простор фантазии и возможностям. БОЛЬШАЯ зрелищность конструкции (при установке такого работающего в демонстрационном зале клиенты выпадут в осадок).

• Минусы: изрядная инерционность системы и высокая люфтованность. Для системы потребуется плата управления на 6 осей с довольно высокой скоростью вычислений, своя прошивка, свой слайсер. Очень высокая материалоемкость системы.

• Рекомендации: ставить в узлы сгибов длинные безлюфтовые подшипники, так же ставить на линейные оси удлинённые муфты скольжения для каждой пары рычагов. Использовать легкие, жесткие, упругие материалы для реализации рычагов.

i) Кинематика XZ-поворотная.  

• По сути, повторение классической кинематики с осью X расположенной консольно и в добавок поворотно. Добавляются проблемы с прошивкой и слайсингом, несильно повышаются требования к плате управления. Уменьшается материалоемкость. Двигатели статичны, возможно вынести их со всей кинематикой за пределы термокамеры. Для этой кинематики, как, впрочем, и всех прочих консольных, рекомендовано узкое, длинное поле печати (кроме случаев ротационных принтеров).

j) Кинематика дельта (прямая и обратная).  

• Принцип действия: используются три вертикальных линейных направляющие с закрепленными на ездящих по ним кареткам, с парами шарнирно закрепленных рычагов. Все пары рычагов шарнирно крепятся к общему узлу, на котором уже устанавливается хотэнд. Привод может осуществляться ремнями, блоками с тросом или быстроходными ШВП, направляющие могут быть любые. Использование для привода зубчатых реек глубоко не актуально )

• Плюсы: максимальная динамичность системы и максимально низкая инерционность. Так же наибольшая сбалансированность схемы, позволяет использовать легкие рамы, достигать высочайших скоростей печати. Легкость установки активной термокамеры (двигатели скрыты в подвале/чердаке, направляющие так же легко скрыть).

• Минусы: изрядная нагрузка на плату управления, требуется высокая точность при изготовлении рычагов и их поворотных узлов в купе с высокой точностью основного узла (все это редко делается, но мы же стараемся идти верным путем?) ). Необходимо изготовления безлюфтовых шарниров.

• Рекомендации: точность в изготовлении узлов, качественная, лучше 32битная плата управления. Использование боуден экструдера, при необходимости директ-экструдера размещать его на подвесе, между каретками линейных направляющих (будет полу-боуден) ). Использовать автоуровень стола.

• Обратная кинематика: по сути, это то же, что и выше, только наоборот: стол на рычагах, хотэнд неподвижен. Схема практически не используется. Есть смысл применять только для скоростной печати легких, плоских деталей. Из плюсов только возможность установки тяжелого экструдера.

k) Кинематика «дельта-робот» (прямая и обратная). ).  

• Принцип действия: сверху, под «потолком» принтера ставиться базовый приводящий узел с вращающимися в вертикальных плоскостях тремя приводами, с установленными на них тремя соответственно поворотными рычагами. Плоскости вращения повернуты друг относительно друга на 120градусов и расположены симметрично от геометрического центра принтера. К рычагам шарнирно закреплены пары тяг. Другие концы тяг крепятся к общей подвижной площадке с хотэндом, так же шарнирно. В общем конструкция похожа на дельта-принтер, но вместо линейных направляющих ставят поворотные рычаги.

• Плюсы: те же, что и у дельта-принтера, но при правильно исполнении может добавить меньшая материалоемкость. Еще проще организация термокамеры (чем у дельта-принтера)

• Минусы: высокие требования к исполнению частей, размерам и безлюфтовости. Так же добавляется проблема с кастомной прошивкой. И еще выше требования к управляющей плате.

• Рекомендации: использование для привода — циклоидальных редукторов, для базовых рычагов — твердого материала, возможно применение ферменной конструкции самих рычагов и дополнительного укрепления на приводах.

• Обратная кинематика: суровая вещь, его и такой-то мало кто видел, а с обратной кинематикой он есть только в мечтах фантастов от NASA (национального агентства сказок). Плюсы и минусы как у всех принтеров с подвижным столом и не неподвижным экструдером.

l) Кинематика с вращающимся столом и линейной X.

• Принцип действия: стол вращается с изготавливаемой моделью, хотэнд движется по осям XZ, по линейным направляющим.

• Плюсы: разведение инерционных моментов по, по сути, статичным осям, что приводит к меньшей инерционности; простота исполнения; низкая материалоемкость и, следовательно, дешевизна. Возможно, еще сократить материалоемкость за счет уменьшения по ходу X до радиуса стола + запас, либо консольного исполнения X-оси. Простота реализации термокамеры – все двигатели, оси могут быть легко перекрыты от термокамеры.

• Минусы: средненагруженный, вращающийся стол, он создает некоторые проблемы (впрочем решаемые) и несколько ограничивает скорость/моменты/рывки при печати высоких и особенно к этому хрупких моделей; так же возможно отлипание высоких моделей из за сил инерции и некачественная печать в верхней части на высоких скоростях/момента/рывках. Придется вести печать чем ближе к центру, тем медленнее. Модель при движении будет под сквозняком, что может дать проблемы расслоения для капризных материалов. Вероятно, потребуется своя прошивка (вот, честно не знаю, есть в Марлине такая кинематика?), и желателен свой эксклюзивный слайсер под такую кинематику для реализации всех ее возможностей. Так же резко повышаются требования и материалоемкость для принтеров такого типа под большие размеры печати (хотя и частично решаемые).

• Рекомендации: использовать кинематику для изготовления малых бюджетных и средне-размерных принтеров. Хорошо подходит для печатей деталей с полой сердцевиной =) Разные исполнения этой кинематики дают простор фантазии и возможностям.

m) Кинематика с вращающимся столом и поворотной X.  

• Все то же самое, что и выше, но нужно внести поправку на поворотность X: добавление трудности с прошивкой и слайсером, но можно ЕЩЕ удешевить конструкцию! )) На картинке показан вариант для установки 4х экструдеров для либо одновременной, либо для печати разными пластиками/соплами.

n) Кинематика «рука робота».  

На картинке показана неклассическая схема с ремнями-тягами (принцип действия сохраняется, принцип привода меняется). Здесь тяги использованы для уменьшения инерционности и вынесения приводов на общую базу.

• Принцип действия: это рычажно-поворотная система. Основа вращает всю «руку» в плоскости XY, далее стоят два привода. Один после основного поворотного узла в плоскости YZ между ним и средним рычагом. Далее второй между конечным и средним рычагом. Так же организована система тяг для сохранения вертикальной ориентации головки с хотэндом. Поворотные приводы выполняются через шестеренчатые, ременные или циклоидальные редукторы. Вместо двух верхних поворотных двигателей приводов возможна установка тяг на основе линейных осей.

• Плюсы: главным плюсом системы является динамическая область печати – можно напечатать как большой плоский блин, так и высокую узкую башню, либо комбинация между этими вариантами. Плюсом может быть отсутствие изобилия линейных осей. Возможно фиксированное ступенчатое поднятие всего манипулятора, что обеспечит еще больший диапазон по размерам печати. Удобство и логичность протяжки прутка, если стоит боуден/кабелей до хотэнда. Система может быть откалиброван проще, чем тот же дельта

• Минусы: высокие требования безлюфтовости в поворотных узлах и приводах, особенно оно высоко к основному вращателю. Требуется достаточно производительная управляющая плата. Потребность в прочностном расчёте для рычагов. Сложность и форма термокамеры для реализации всех возможностей манипулятора (рекомендуется возведение временных конструкций с одеялами «доброе тепло» =)) ). Кастомная прошивка и желательно слайсер для реализации всех возможностей устройства.

• Рекомендации: использование приводов с циклоидными редукторами и безлюфтовыми подшипниками, использование ферменной конструкции для рычагов, комплектация качественной 32хбитной платой. Вероятно, стоит использовать пары подшипников на одну ось поворота для увеличения жесткости и уменьшения люфтов.

Про привод подвижного Z-стола. 

• Для всех видов кинематик с подвижным столом, стол перемещается по минимум паре линейных валов/рельс и приводится в движение одной линейной передачей. Возможно использование бОльшего числа линейных направляющих и приводов, в этом случае приводы должны быть синхронизированы механические, либо установкой дополнительных приводов (подключать параллельно или отдельно с системой устранения перекосов).

Продолжение следует!

Желаю всем успехов с вашими настоящими или будущими принтерами, как и в любых других добрых начинаниях!

3D принтер своими руками

Современный аддитивный принтер – удовольствие не из дешевых. Чтобы стать владельцем высокотехнологичной «машины», придется выложить несколько сотен, а то и тысяч долларов. Многие сторонники трехмерной печати задаются вопросом, как собрать 3d принтер своими руками? Если устройство может воспроизводить детали любых форм и размеров, почему бы не попробовать напечатать точно такой же принтер?

Самовоспроизводство, как альтернатива коммерческим моделям

В действительности инженеры уже не первый год бьются над тем, чтобы сделать технологию трехмерной печати общедоступной. Впервые о самовоспроизводящихся механизмах заговорили в 2004 году. Проект получил название 3d принтер reprap. Аппараты данного типа могут воспроизводить точные копии своих комплектующих.

Первым стал принтер под названием «Дарвин». Ему удалось воспроизвести около 60% своих деталей для дочерней копии. Ему на смену пришел «Мендель», способный работать не только с пластиком, но и мраморной пылью, тальком и металлическими сплавами.

Несмотря на то, что принцип reprap завоевал доверие среди пользователей печатным оборудованием и приобрел огромную популярность среди инженеров-любителей, его нельзя назвать совершенным. Базовая стоимость стандартной платформы для создания себе подобных клонов составляет 350 евро. Профессиональный самовоспроизводящийся аппарат, способный печатать собственный электрические схемы стоит 3000 евро. В обоих случаях покупателю придется приложить немало усилий для того, чтобы его копия заработала в полной мере.

Собираем 3d принтер

Прежде всего, придется раскошелиться на детали и комплектующие, которые на сегодняшний день невозможно целиком изготовить на обычном принтере. Начинающему инженеру придется докупить, самостоятельно установить и откалибрировать:
  • — датчики для измерения температуры сопла экструдера и нагревательного стола;
  • — шаговые двигатели, приводящие в действие печатную головку и платформу построения;
  • — контроллер шагового двигателя;
  • — концевые датчики для определения «нуля»;
  • — термисторы;
  • — нагреватель экструдера и рабочего стола.
Вышеперечисленные запчасти подбираются исходя из габаритов устройства и целей, которые перед ним ставятся. Суммарный бюджет самодельного аппарата может легко сравняться с себестоимостью недорогого FDM-принтера со средним качеством печати.

Reprap принтеры — полуфабрикаты в мире 3D

В действительности собрать 3d принтер своими руками сложнее, чем может показаться на первый взгляд. К сожалению, технология reprap далека от совершенства и ориентирована в первую очередь на людей с инженерным образованием. Для всех остальных предусмотрены комплекты, которые можно собрать воедино руководствуясь инструкцией и твердо держа в руке отвертку. Например, DLP-принтер Sedgwick v2.0 Kit. Фотополимерный аппарат предназначен для печати моделей из акрила. На выбор предлагается два варианта устройства: с баком объемом 75х75х50мм и 75х75х120мм. Готовый прибор способен печатать с минимальной толщиной слоя 100мкм.

В свою очередь, набор Engineer (Prusa i3) позволяет собрать принтер для послойного наплавления ABS и PLA пластиком с толщиной наносимого слоя 0,3-0,5мм. Объем рабочей камеры составляет 200х200х180мм.

Наборы для самостоятельной сборки постоянно совершенствуются. В 2015 году в продажу поступили первые принтеры серии PRotos v3, немецкого производителя German RepRap. Устройство как и остальные модели подобного типа, продается в разобранном виде. Но производитель учел предыдущие недочеты и представил комплект, собрать который стало намного проще, чем когда-либо ранее. Новинка снабжена уже готовой платформой для печати, алюминиевыми армирующими опорами, придающими ей дополнительный запас прочности, катушкой фирменного кабелями с подготовленными разъемами, а также собранными платами.

Если раньше самостоятельно собрать корректно работающий принтер было практически невозможно, то благодаря стараниями немецких инженеров, каждый покупатель получил возможность своими руками собрать устройство для трехмерной печати, оборудованное двумя экструдерами. Примечательно, что инженеры компании PRotos v3 решили не ограничивать возможности печатной машины и обучили ее работе со всеми известными видами пластика, такими как ABS, PLA, PP, PS, PVA, smartABS, Laybrick, Bendlay и Laywood.

Стоимость комплекта составляет 999 евро. С другой стороны, собранный на заводе принтер продается по цене 1559 евро.

Как самому собрать 3d принтер из подручных материалов

За место в категории «самый дешевый 3d принтер своими руками» могут соревноваться сразу два кандидата. Модель EWaste обойдется не дороже 60 долларов, при условии, что вы сможете найти подходящие детали, позаимствованные из старых электроприборов. Вам понадобится два CD/DVD привода, дисковод, компьютерный блок питания, разъемы, термоусадочная трубка и мотор NEMA 17. Инструкцию вы найдете здесь.

Альтернативный вариант – использовать фанеру, гайки, кабеля, болты и алюминиевый лом. Прикрепить все это к пошаговому двигателю и нагревательному картриджу с помощью паяльника. Детальный процесс сборки египетского ATOM 3D вы найдете вот тут. Кстати, чтобы обзавестись собственным принтером совершенно не обязательно мастерски орудовать паяльной лампой. Достаточно разобрать несколько копировальных аппаратов. Так, в России появился 3D принтер, собранный из утилизированных лазерных МФУ Xerox 4118 и Xerox M15. Чтобы воплотить задумку в реальность инженеру понадобились стальные направляющие, три пластиковых подшипника, несколько металлических профилей, 4 моторчика, два из которых поддерживают функцию микрошага. Дополнительно автор проекта задействовал термистор для печки, 3 оптических датчика и соединительные провода. Возможно, готовый агрегат не блещет дизайнерскими изысками, зато вполне прилично справляется с печатью привычным ABS пластиком. Себестоимость самоделки едва ли превысит 50 долларов, при условии, что некоторые комплектующие были у автора идеи в наличии.

Впрочем, при должной сноровке можно попробовать собрать нечто более совершенное. Китайские инженеры из компании Makeblock специализирующиеся на разработке робототехники, любезно предложили свой «рецепт» недорогой машины для трехмерной печати. Принтер собирался из подручных инструментов и продающихся на открытом рынке механизмов. Китайские разработчики использовали фирменную раму Makeblock с платформой типа i3, купить которую можно в магазине компании. За электрическую часть отвечает плата Arduino MEGA 2560+ RAMPS. Устройство управляется с помощью стационарного компьютера с предустановленным специальным программным обеспечением Printrun (скачать).   Какой именно вариант выбрать – решать вам. Самовоспроизводящиеся принтеры стремительно развиваются и эволюционируют. Но такой комплект стоит ненамного дешевле обычной коммерческой модели, так как является полноценной платформой для ускоренного прототипирования. Общественный стереотип, гласящий что rep-rap – это всего лишь бюджетные игрушки, канул в лету вместе с заявлениями NASA. Оказывается, астронавты планируют в недалеком будущем взять несколько подобных принтеров в космос. По замыслу инженеров, самовоспроизводящиеся принтеры помогут сэкономить полезную площадь и грузоподъемность шатла. Планируется, что они будут использоваться для постройки космических баз на Луне и Марсе. В качестве чернил 3D принтеры будут использовать мелкодисперсный песок. Какой именно вариант выбрать – решать вам. Самовоспроизводящиеся принтеры стремительно развиваются и эволюционируют. Но такой комплект стоит ненамного дешевле обычной коммерческой модели, так как является полноценной платформой для ускоренного прототипирования. Rep-rap 3d принтеры позволяют сэкономить несколько десятков или сотен долларов, но готовый образец придется самостоятельно настраивать, из-за чего качество печати может страдать. Самодельные принтеры – вариант для людей с инженерным образованием и недюжинным терпением.

Можно ли сделать 3D принтер своими руками? 💻

Несколько десятков лет назад люди мечтали заиметь обычный принтер, ведь завораживала лишь одна мысль, что текст из компьютера можно вывести на реальную бумагу! Время прошло, и теперь этим, мягко говоря, никого не удивишь 🙂 Другое дело – печать реальных предметов!

Самостоятельно создать 3D принтер сможет только человек, хорошо разбирающийся в электротехнике, который умеет работать руками и головой, и знает, как правильно применить свои таланты на практике. Не помешает также понимание, хотя бы, базовых основ работы и сборки/разборки ЧПУ станков.

Какие бывают 3D принтеры

В начале стоит понять, что же такое 3D-принтер, какие виды сейчас существуют. В этой статье речь пойдет о принтере, который создает предметы из ABS пластика. Но существуют 3D-принтеры, которые «печатают» предметы из гипса, или с помощью лазера, или работающие на особом полимере. Однако, у подобных систем есть ряд недостатков – это их дороговизна, сложность в обслуживании и эксплуатации. Кроме того, все вещи, создаваемые при помощи подобных принтеров, очень хрупкие. Возможность их применения зачастую ограничивается только демонстрацией.

Самодельный 3D принтер

Устройства, о которых пойдет речь в этой статье, могут создавать очень надежные, прочные предметы, которые можно использовать по любому назначению. Не так давно в США разгорелся скандал из-за пистолета, напечатанного на подобном 3D-принтере. Также, широко применение их в механике, можно создавать детали, которые будут использоваться в производстве. ABS-пластик очень надежный материал, он удобен в использовании и, что не менее важно, прочен. Именно рынок таких принтеров в настоящее время переживает период бурного развития.

Каковы основные части ABS 3D-принтера?

Основные части это:

  1. непосредственно корпус
  2. шаговые двигатели
  3. направляющие части
  4. печатающая головка
  5. элементы питания
  6. различные контроллеры

Как мы видим, составные элементы похожи с устройством обычного ЧПУ станка, но обладают рядом отличительных особенностей.

Сколько будет стоить 3Д принтер собранный своими руками?

На рынке электротехники стоимость 3D-принтеров колеблется от 500 до 3000 долларов США и выше. Цена относительно невысокая для такого полезного и технологически сложного устройства. Вам нужно уяснить, что все составные части придется покупать в розницу, а это однозначно дороже, чем оптовые цены, по которым их покупают производители.

Цена корпуса колеблется от 100 до 250 долларов США. На самом деле, корпус можно собрать практически из любого подручного материала: пластика, металла или даже из фанеры! В стоимость входит непосредственно стоимость материала плюс стоимость работы по изготовлению корпуса. Стоит учесть, что каркас лучше изготовить при помощи лазерной резки, ведь у него очень большие требования по ровности и точности.

Гораздо проще дело обстоит с шаговыми двигателями. Их цента составляет около 30 долларов. В стандартном 3Д-принтере стоит 4 двигателя. Получается, нам нужно 120$ долларов. Цена направляющих частей колеблется в районе 100-300 долларов. Всё зависит от типа и качества. Но экономить на них очень опасно, ведь именно они влияют на то, будут ли производимые предметы точные. Самые лучшие направляющие это линейные, но их цена выше в несколько раз!

Готовый предмет из пластика

Печатающая головка служит для того, чтобы создать тонкую нитку из пластика. В его комплект входит шаговый мотор, устройство нагревания, термометр, вентилятор и сопло. Стоит всё это в районе 60-150 долларов. Плюс стоимость элементов питания составит около ста долларов.

А вот с контроллерами дело обстоит намного интереснее. Ведь это технически сложные составляющие, изготовить которые самому, практически невозможно! Придется их купить и довести до ума, чтобы они могли самостоятельно управлять нашим принтером.

Задачи, которые выполняет контроллер, самые сложные – это управление всеми частями принтера, будь то направление шаговых двигателей или регулировка температуры. К тому же, необходимо взаимодействие с компьютером и программой. Общая стоимость надежного контроллера составит от 200 до 500$ (скорее 500 :)) Закупка остальных элементов, будь то контакты, различные шестеренки или вспомогательные ремни, обойдется еще в сто долларов.

В итоге, стоимость готового принтера составит от 700 до 1500$. Плюс потраченные усилия и время (а это в эквиваленте ещё столько же или даже больше в 2-3 раза). Кого это всё не пугает, я отправлю на сайт конкретных реализаций принтеров http://www.3dindustry.ru/how-to-build-3d-printer/

Какие ещё есть варианты?

К сожалению, своими руками изготовить работающий и надежный ABS-принтер практически невозможно 🙁 На создание подобных устройств уходит несколько лет работы слаженной команды инженеров. Существует много сложностей, хоть и кажется, что самому собрать все нужные части не так уж и тяжело.

В настоящее время на рынке представлено множество китов (от английского kit – комплект). Это специальный набор для самостоятельной сборки. Бывают полные комплекты или наборы только основных составляющих. Цена колеблется от 500 до 900 долларов, все зависит от комплектации и качества комплектующих.

Набор (Kit) для сборки принтера

При использовании Kit`а все немного проще, лишь бы в него входили контроллер и печатающая головка. Но и тут могут возникнуть сложности.

Какие проблемы нас поджидают в процессе самостоятельной сборки?

Можно выделить целый ряд сложностей:

  • первое и самое очевидное – собрать устройство без зазоров. Даже с небольшими шатаниями каркаса принтер будет работать некорректно;
  • недорогие самодельные устройства может заклинить. Это вытекает из первой проблемы. К сожалению, дешево и надежно бывает очень редко;
  • третья проблема – это возня с контроллерами. Их работа может быть ненадежна, со множеством сбоев;
  • не стоит ожидать от самодельной печатающей головки превосходных результатов в точности. Изготавливаемые детали будут хуже, чем у принтеров от производителя.

Итог:

Смысл моих рассуждений не в том, чтобы убедить Вас, что создать работающий 3D-принтер невозможно. Важно понять, как на самом деле обстоят дела в процессе изготовления, и какие проблемы Вам предстоит решить. Даже если представить, что вы найдете все нужные части, у вас будет надежная схема и чертеж, у Вас будет очень много работы, предстоит изучить большой объем специальной информации.

Я хочу сказать, что заниматься этим имеет смысл только ради собственного удовольствия, т.е. когда Вам важен сам процесс! К тому же, учитывая разницу между самодельным принтером и изготовленным на заводе, всё-таки легче купить готовый агрегат, который создавали настоящие профессионалы своего дела.

Сборка домашнего 3D-принтера своими руками: рекомендации из личного опыта

3D-печать и сборка 3D-принтеров — мое хобби и увлечение. Здесь я не буду делиться детальными схемами и чертежами, их более чем достаточно на профильных ресурсах. Главная цель этого материала — рассказать, с чего начать, куда копать и как избежать ошибок в процессе сборки домашнего 3D-принтера. Возможно, кто-нибудь из читателей вдохновится на прикладные инженерные свершения.

Зачем нужен 3D-принтер? Сценарии использования

Впервые с идеей 3D-печати я столкнулся в далеких 90-х, когда смотрел сериал Star Trek. Помню, как меня впечатлил момент, когда герои культового сериала печатали необходимые им во время путешествия вещи прямо на борту своего звездолета. Печатали они все что угодно: от обуви до инструментов. Я думал, что было бы здорово когда-нибудь тоже иметь такую штуку. Тогда это все казалось чем-то невероятным. За окном — хмурые 90-е, а «нокиа» с монохромным экраном была вершиной прогресса, доступной лишь избранным.

Годы шли, все менялось. Примерно с 2010 в продаже начали появляться первые рабочие модели 3D-принтеров. Вчерашняя фантастика стала реальностью. Однако стоимость таких решений, мягко говоря, обескураживала. Но IT-индустрия не была бы собой без любознательного комьюнити, где происходит активный обмен знаниями и опытом и которому только дай покопаться в мозгах и потрохах новых железок и ПО. Так, чертежи и схемы принтеров стали все чаще всплывать в Сети. Сегодня самым содержательным и объемным ресурсом по теме сборки 3D-принтеров является RepRap — это огромная база знаний, которая содержит детальные гайды по созданию самых разных моделей этих машин.

Первый принтер я собрал около пяти лет назад. Моя личная мотивация собрать собственное устройство довольно прозаична и основана на нескольких факторах. Во-первых, появилась возможность попробовать реализовать старую мечту иметь собственное устройство, навеянную фантастическим сериалом. Второй фактор — иногда нужно было отремонтировать какие-то домашние вещи (например, детскую коляску, элементы автомобиля, бытовую технику и другие мелочи), а нужных деталей найти не удавалось. Ну и третий аспект применения — «околорабочий». На принтере я изготавливаю корпусы для различных IoT-устройств, которые собираю дома.

Согласитесь, лучше разместить свое устройство на основе Raspberry Pi или Arduino в эстетически приятном «кузове», который не стыдно поставить в квартире или взять в офис, чем организовывать компоненты, например, в пластиковом судочке для еды. И да, можно печатать детали для сборки других принтеров 🙂

Сценариев применения 3D-принтеров огромное множество. Думаю, каждый сможет найти что-то свое.

Сложная деталь с точки зрения чертежа, которую я печатал на своем принтере. Да, это просто фигурка, но она имеет множество мелких элементов

Готовое решение vs своя сборка

Когда технология обкатана, ее стоимость на рынке заметно снижается. То же произошло и в мире 3D-принтеров. Если раньше готовое решение стоило просто заоблачных денег, то сегодня обзавестись такой машиной — дело более гуманное для кошелька, но тем не менее не самое доступное для энтузиаста. На рынке присутствует ряд уже собранных и готовых к домашнему использованию решений, их ценовой диапазон колеблется от $500-700 (не самые лучшие варианты) и до бесконечности (адекватные решения стартуют с ценника около $1000). Да, есть варианты и за $150, но на них мы, по понятным, надеюсь, причинам, останавливаться не будем.

Если коротко, рассматривать готовую сборку стоит в трех случаях:

  • когда печатать вы планируете совсем не много и редко;
  • когда точность печати играет критическую роль;
  • вам нужно печатать формы для серийного изготовления деталей.

Очевидных плюсов у собственноручной сборки несколько. Первый и самый главный — стоимость. Покупка всех необходимых компонентов обойдется вам максимум в пару сотен долларов. Взамен вы получите полноценное решение для 3D-печати с приемлемым для бытовых нужд качеством производимых продуктов. Второе преимущество заключается в том, что, собирая принтер собственноручно, вы разберетесь с принципами его устройства и работы. Поверьте, эти знания пригодятся вам в процессе эксплуатации даже дорогого готового решения — любой 3D-принтер необходимо регулярно обслуживать, и делать это без понимания основ может оказаться затруднительным.

Основной минус сборки — необходимость большого количества времени. На свою первую сборку я потратил около 150 часов.

Что нужно, чтобы собрать принтер самому

Самое главное здесь — наличие желания. Что касается каких-то особых навыков, то, по большому счету, чтобы собрать свой первый принтер, умение паять или писать код не критично. Конечно, понимание основ радиоэлектроники и базовые умения в области механики (то есть «прямые руки») существенно упростят задачу и сократят количество времени, которое нужно уделить сборке.

Также для старта нам понадобится обязательный набор деталей:

  • Экструдер — элемент, который непосредственно отвечает за печать, печатная головка. На рынке есть множество вариантов, но для бюджетной сборки я рекомендую модель MK8. Из минусов: не получится печатать пластиками, которые требуют высокой температуры, есть заметный перегрев во время интенсивной работы, который может вывести элемент из строя. Если бюджет позволяет, то можно посмотреть на MK10 — там все минусы учтены.
  • Процессорная плата. Хорошо подойдет знакомая многим Arduino Mega. Я не заметил минусов у этого решения, но можно потратить на пару долларов больше и приобрести что-то более мощное, с заделом на будущее.
  • Плата управления. Я использую RAMPS 1.4, которая прекрасно работает в связке с Arduino Mega. Более дорогая, но более надежная плата — Shield, которая уже совмещает в себе процессорную плату и плату управления. В современных реалиях рекомендую обратить внимание именно на нее. В довесок к ней нужно приобрести минимум 5 микрошаговых контроллеров шаговых двигателей, например — А4988. И лучше иметь пару таких в запасе для замены.
  • Стол с подогревом. Это часть, на которой будет находиться печатаемый элемент. Подогрев необходим из-за того, что большинство пластиков не будут держаться на холодной поверхности. Например, для печати PLA пластиком необходимая температура поверхности стола составляет 60-80°C, для ABS — 110-130°C, а для поликарбоната она будет еще выше
    В выборе стола тоже есть два варианта — подешевле и подороже. Дешевые варианты, по сути, представляют собой печатные платы с проложенной разогреваемой проводкой. Для эксплуатации на стол такого типа потребуется класть боросиликатное стекло, которое будет царапаться и трескаться в процессе эксплуатации. Поэтому лучшее решение — стол из алюминия.
  • Шаговые двигатели. Для большинства моделей, включая i2 и i3, используются двигатели типового размера NEMA 17: два для оси Z и по одному для осей X и Y. Готовые экструдеры обычно идут со своим шаговым двигателем в комплекте. Двигатели лучше брать мощные с током в обмотке двигателя от 1А и более, чтобы мощности хватило для подъема экструдера и печати без пропуска шагов на высокой скорости.
  • Базовый комплект пластиковых креплений.
  • Ремень и шестеренки для его привода.

Примеры внешнего вида элементов: 1) экструдер MK8; 2) процессорная плата Arduino; 3) плата управления RAMPS; 4) контроллеры двигателей; 5) алюминиевый стол с подогревом; 6) шаговый двигатель NEMA 17; 7) набор пластиковых креплений; 8) шестерни привода; 9) ремень привода

Это перечень необходимых к покупке элементов. Хардкорные пользователи могут собирать некоторые из них собственноручно, но новичкам я настоятельно рекомендую приобрести уже готовые решения.

Да, еще будет нужна различная мелочевка (шпильки, подшипники, гайки, болты, шайбы…) для сборки корпуса. На практике оказалось, что использование стандартной шпильки м8 приводит к низкой точности печати на оси Z. Я бы порекомендовал сразу заменить ее на трапециевидную того же размера.

Трапециевидная шпилька м8 для оси Z, использование которой сэкономит вам кучу времени и нервов. Доступна для заказа на всех крупных онлайн-площадках

Также необходимо приобрести адаптированные пластиковые детали для оси X, например, эти из комплекта модификации MendelMax.

Большинство деталей доступно в ближайшем строительном магазине. На RepRap можно найти полный список нужных мелочей со всеми размерами и схемами. Нужный вам комплект будет зависеть от выбора платформы (о платформах поговорим дальше).

Что сколько стоит

Прежде чем углубиться в некоторые аспекты сборки, давайте разберемся, во сколько же обойдется такое развлечение для вашего кошелька. Ниже — перечень необходимых к покупке деталей с усредненной ценой.

ДетальКоличество, ед.Средяя стоимость, USD
Экструдер МК8117
Экструдер МК10145
Стол с подогревом111
Плата Arduino110
Плата RAMPS 1.4 с драйверами110
Двигатель NEMA 1747
END-стопы (концевики)31
Набор пластиковых креплений130
Приводной ремень G221
Шестеренки для валов двигателей21
Шпильки м8210
Шестеренки для валов двигателей21
Катушка пластика для печати112
Итого с МК8135
Итого с МК10163

В таблице представлены примерные цены основных компонентов. Также не забудьте о гайках, шайбах, подшипниках. Эти мелочи могут потянуть еще на $20-30.

Выбор платформы

Для сборки принтеров сообщество уже разработало ряд различных платформ — наиболее оптимальных конструкций корпуса и расположения основных элементов, поэтому изобретать велосипед вам не придется.

Ключевыми платформами для корпусов самосборных принтеров являются i2 и i3. Также существует множество их модификаций с различными улучшениями, но начинающим рассматривать следует именно эти две классические платформы, так как они не требуют особых навыков и тонкой настройки.

Собственно, иллюстрация платформ: 1) платформа i2; 2) платформа i3

Из плюсов i2: она обладает более надежной и устойчивой конструкцией, хотя немного сложнее в сборке; шире возможности для дальнейшей кастомизации.

Вариант i3 требует больше специальных пластиковых деталей, которые нужно докупать отдельно, и имеет низкую скорость печати. Однако более прост в сборке и обслуживании, имеет более эстетически приятный внешний вид. За простоту придется платить качеством печатаемых деталей — корпус имеет меньшую, чем i2, устойчивость, что может влиять на точность печати.

Лично я начинал свои опыты в сборке принтеров с платформы i2. О ней и пойдет речь дальше.

Этапы сборки, сложности и улучшения

В данном блоке я затрону только ключевые этапы сборки на примере платформы i2. Полные пошаговые инструкции можно найти здесь.

Общая схема всех основных компонентов выглядит примерно так. Чего-то особо сложного здесь нет:

Также я рекомендую добавить в вашу конструкцию дисплей. Да, без этого элемента можно легко обойтись, выполняя операции на ПК, но так работать с принтером будет гораздо удобнее.

Понимая, как будут связаны все компоненты, переходим к механической части, где у нас есть два основных элемента — рама и координатный станок.

Собираем раму

Детальная инструкция по сборке рамы доступна на RepRap. Из важных нюансов — вам потребуется набор пластиковых деталей (об этом я уже говорил выше, но лучше повторюсь), который вы можете либо приобрести отдельно, либо попросить напечатать товарищей, у которых уже есть 3D-принтер.




Каркас i2 является довольно устойчивым благодаря форме трапеции.

Вот так выглядит каркас с уже частично установленными деталями. Для большей жесткости я укрепил конструкцию листами фанеры

Координатный станок

На эту деталь крепится экструдер. За ее движение отвечают шаговые двигатели, отображенные на схеме выше. После установки необходима калибровка по всем основным осям.

Из важного — вам потребуется приобрести (или же самостоятельно изготовить) каретку для передвижения экструдера и крепление для приводного ремня. Приводной ремень я рекомендую GT2.

Каретка, напечатанная принтером с предыдущей картинки, после завершения его сборки. На деталь уже установлены подшипники LM8UU под направляющие и крепление для ремня (сверху)

Калибровка и настройка

Итак, мы произвели процесс сборки (как и говорил, у меня он занял 150 часов) — каркас собран, станок установлен. Теперь еще один важный шаг — калибровка этого самого станка и экструдера. Здесь тоже есть маленькие тонкости.

Настраиваем станок

Я рекомендую проводить калибровку станка при помощи электронного штангенциркуля. Не поскупитесь на его приобретение — вы сэкономите много времени и нервов в процессе.

На скрине ниже отображены правильные константы для прошивки Marlin, которые нужно подобрать, чтобы установить корректное количество шагов на единицу измерения. Считаем коэффициент, перемножаем, подставляем в прошивку, после чего заливаем ее на плату.

Константы для прошивки Marlin

Для качественной калибровки я рекомендую в замерах опираться на цифры побольше — брать не 1-1,5 см, а около 10. Так погрешность будет более заметной, и исправить ее станет проще.

Калибруем экструдер

Когда собран каркас, станок откалиброван, мы приступаем к настройке экструдера. Здесь тоже не все так просто. Основная задача данной операции — правильно отрегулировать подачу пластика.

Если подача недостаточная, то напечатанный тестовый предмет будет с заметными пробелами, как тестовый кубик 1. И наоборот, результат будет выглядеть раздутым при чрезмерной подаче пластика (кубик 2)

Приступаем к печати

Нам остается запустить какой-нибудь CAD или загрузить уже готовые .stl, которые описывают структуру печатаемого материала. Далее эту структуру необходимо преобразовать в набор команд, понятных нашему принтеру. Для этого я использую программу Slicer. Ее тоже нужно корректно настроить — указать температуру, размер сопла экструдера. После этого данные можно отправлять на принтер.

Интерфейс Slicer

В качестве сырья для печати я рекомендую начать с обычного ABS-пластика — он довольно крепкий, изделия из него долговечны, а для работы с ним не требуется высоких температур. Для комфортной печати ABS-пластиком стол нужно разогреть до температуры 110-130 °С, а сопло экструдера — в пределах 230-260 °С.

Немного важных мелочей. Перед печатью откалибруйте станок по оси Z. Сопло экструдера должно находиться примерно в половине миллиметра от стола и ездить вдоль него без перекосов. Для такой калибровки лучше всего подойдет обычный лист бумаги формата А4, вставленный между соплом и поверхностью стола с подогревом. Если лист можно двигать с незначительным усилием, калибровка выполнена правильно.

Еще один момент, о котором не стоит забывать — обработка поверхности стола с подогревом. Обычно перед печатью поверхность стола покрывают чем-то, к чему хорошо пристает разогретый пластик. Для ABS-пластика это может быть, например, каптоновый скотч. Минусом скотча является необходимость его переклеивать через несколько циклов печати. Кроме этого, придется буквально отдирать от него приставшую деталь. Все это, поверьте, отнимает много времени. Поэтому, если есть возможность избежать этой возни, лучше ее избежать.

Альтернативный вариант, который я использую вместо скотча — нанесение нескольких слоев обычного светлого пива с последующим нагревом стола до 80-100 °С до полного высыхания поверхности и повторного нанесения 7-12 слоев. Наносить жидкость необходимо при помощи тряпочки, смоченной напитком. Из преимуществ такого решения: ABS-пластик самостоятельно отделяется от стола при остывании примерно до 50 °С и снимается без усилий, стол не придется отдраивать, а одной бутылки пива вам хватит на несколько месяцев (если использовать напиток только в технических целях :)).

После того как мы все собрали и настроили, можно приступать к печати. Если у вас есть ЖК-экран, то файл можно передать на печать при помощи обычной SD-карты.

Первые результаты могут иметь неровности и другие артефакты — не расстраивайтесь, это нормальный процесс «притирки» элементов принтера, который закончится спустя несколько циклов печати.

Рекомендации, которые смогут упростить жизнь (а иногда — сэкономить деньги)

Кроме небольших рекомендаций, приведенных в тексте выше, в этом разделе я дам еще краткий перечень советов, которые значительно упростят эксплуатацию 3D-принтера и жизнь его владельца.

  • Не экспериментируйте с форсунками. Если вы планируете сразу печатать из материалов, которые требуют высоких температур, то лучше сразу возьмите экструдер МК10. На МК8 можно «навесить» специальные форсунки, поддерживающие высокотемпературные режимы. Но такие модификации часто вызывают сложности и требуют особого опыта. Лучше избежать этой возни еще «на берегу», просто поставив подходящий для вас экструдер.
  • Добавьте реле стартера для стола с подогревом. Усовершенствование системы питания этой важной для печати детали при помощи реле стартера поможет решить известную проблему RAMP 1.4 — перегрев транзисторов, управляющих питанием стола, который может привести к выходу платы из строя. Я сделал такой апгрейд после того, как пришлось выбросить несколько RAMPS 1.4.
  • Выберите правильный диаметр пластика для печати. Рекомендую брать пластик диаметром 1,75 мм для MK8 и MK10. Если взять пластик, например, в 3 мм, то экструдеру просто не хватит сил, чтобы проталкивать его с приемлемой скоростью — печататься все будет значительно дольше, а качество упадет. Для MK8 идеально подходит ABS-пластик, MK10 сможет производить изделия из поликарбоната.
  • Используйте только новые и точные направляющие по осям X и Y. Это влияет на качество печати. Сложно рассчитывать на хорошее качество при гнутых или деформированных направляющих по осям.
  • Позаботьтесь об охлаждении. В ходе моих экспериментов с различными экструдерами лучшие результаты показал МК10 — он печатает довольно точно и быстро. Также МК10 может печатать пластики, требующие более высокой температуры печати, чем ABS, например поликарбонат. Хоть он и не так сильно подвержен перегреву, как его младший брат МК8, все же я рекомендую позаботиться о его охлаждении, добавив в вашу конструкцию кулер. Он должен быть постоянно включен, эту опцию можно настроить в Slicer. Также можно добавить кулеры для поддержания приемлемой температуры шаговых моторов, однако следите, чтобы их потоки воздуха не попадали на печатаемую деталь, так как это может привести к ее деформации из-за слишком быстрого охлаждения.
  • Предусмотрите сохранение тепла. Да, с одной стороны, мы боремся с перегревом элементов. С другой — равномерная температура вокруг принтера будет способствовать качественной печати (пластик будет более податливым). Для достижения равномерной температуры можно поставить наш принтер, например, в картонную коробку. Главное — перед этим подключить и настроить кулеры, о чем написано выше.
  • Подумайте о термоизоляции стола. Стол с подогревом нагревается до больших температур. И если часть этого тепла уходит с толком, подогревая печатаемую деталь, то вторая часть (снизу) — просто уходит вниз. Чтобы сконцентрировать тепло от стола на детали, можно провести операцию по его термоизоляции. Для этого я просто креплю к его нижней части пробковый коврик для мыши при помощи канцелярских зажимов.

Выводы

Уверен, в процессе сборки вы столкнетесь с рядом трудностей, присущих именно вашему проекту. От этого не застрахуют ни этот текст, ни даже самые подробные гайды.

Как я и написал во вступительной части, изложенное не претендует на статус детального мануала по сборке. Описать все-все этапы и их тонкости практически невозможно в рамках одного такого текста. Прежде всего, это обзорный материал, который поможет вам подготовиться к процессу сборки (как мысленно, так и материально), понять, нужно ли лично вам заморачиваться самосбором — или же махнуть на все рукой и купить готовое решение.

Для меня сборка принтеров стала увлекательным хобби, которое помогает закрывать некоторые вопросы в домашних и рабочих делах, отвлечься от программирования и сделать что-то интересное своими руками. Для моих детей — развлечением и возможностью получить необычные и уникальные игрушки. Кстати, если у вас есть дети, которым возраст позволяет возиться с подобными штуками, такое занятие может стать хорошим подспорьем для входа в мир механики и технологий.

Для каждого векторы использования 3D-принтеров будут самыми разными и весьма индивидуальными. Но, если уж вы решитесь посвятить личное время такому увлечению, поверьте, обязательно найдете, что печатать 🙂

Буду рад ответить на комментарии, замечания и вопросы.

Что почитать/посмотреть

Какой собрать 3D принтер?

bender
Загрузка

13.12.2014

15666

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

1

Привет всем.

Хочу спросить у опытных,какой всё таки выбрать для самостоятельной сборки 3d принтер.

Что бы не очень сложно и что бы хватило для печати следующего.

Заранее всем спасибо 🙂

P.S. чертежи приветствуются.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

1

Комментарии к статье

Еще больше интересных постов

McPaul
Загрузка

07.09.2020

3105

10

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться С покупкой 3D принтера Ender3, а после и Ender5, пришло понимание, что родной хотэнд требует переделки, и кардинальной.

Поэтому был з…

Читать дальше dupaser
Загрузка

22.09.2020

1678

4

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Итак, 3д печать меня окончательно затянула как я не пытался от нее избавится.

Все началось несколько лет назад в школе, когда возник…

Читать дальше NickRimmer
Загрузка

18.05.2017

151734

330

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Здравствуй уважаемый читатель.

В представленной вашему вниманию статье, изложена подробная инструкция о конструировании настоящего 3D…

Читать дальше

Как построить свой собственный (сентябрь 2020 г.)

Наборы для самостоятельного 3D-принтера дешевы, но позволяют получать отпечатки хорошего качества. Однако сборка требует времени и терпения. Это также может потребовать определенного уровня навыков. Эта страница поможет вам создать свою собственную машину для 3D-печати, предоставив вам список отличных, но дешевых комплектов для 3D-принтера.

Знаете ли вы, что можно построить собственный 3D-принтер ? Хотите научиться делать 3D-принтеры своими руками?

Если вы ответите «да» на любой из вышеперечисленных вопросов, вы, вероятно, найдете эту страницу полезной.В этой статье я расскажу о самодельных 3D-принтерах и наборах для них. Я знаю, что вы уже очень взволнованы, узнав об этом, так что приступим.

Как собрать свой собственный 3D-принтер?

Как сделать 3D принтер? Я понимаю, что энтузиасты 3D-принтеров заинтересованы в этом, и в этом разделе вы найдете ответ. У вас есть два способа сделать свой собственный 3D-принтер, и вы скоро об этом узнаете.

Примечание. Эта статья посвящена комплектам для самостоятельного изготовления 3D-принтеров, поэтому не ожидайте найти полностью собранную машину.Но не волнуйтесь, потому что если вам интересно, вы обнаружите, что создание 3D-принтеров — это весело и увлекательно. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о самодельных 3D-принтерах и узнать, как создавать 3D-принтеры. Я также дам вам список лучших наборов для самостоятельного изготовления на рынке.

Принтер под заказ

Это непросто сделать, но это дает вам возможность узнать больше о 3D-печати. Это поможет вам лучше узнать каждую мелочь, которая присутствует в при создании принтера .Когда позже возникнет необходимость в ремонте, задача будет для вас проще.

Единственным недостатком комплекта для сборки 3D-принтера является то, что этот подход требует технических знаний, которых не хватает любителям и любителям. Кроме того, требуется время, чтобы собрать все детали для 3D-принтера своими руками и установить их вручную.

Принтер в коробке

Если вам нужен более удобный подход к созданию 3D-принтеров, тогда этот вариант для вас. Наборы продаются ведущими производителями 3D-принтеров и сопровождаются пошаговой инструкцией, объясняющей, как построить собственный комплект для 3D-принтера .

Комплект для 3D-принтера собран не полностью, но он содержит все необходимые детали, а любые потерянные части оборудования обычно можно повторно заказать у производителя. Однако, если вы получите этот, вы не узнаете столько, сколько собираете принтер по частям.

📌RepRap популярен среди энтузиастов 3D-печати . Вы можете покупать детали и строить на них собственный принтер. Еще одна замечательная вещь в этом — то, что у него огромное сообщество, где вы можете получить советы о том, как его создать.

RepRap можно купить на Amazon за несколько сотен долларов. На выбор предлагается наборов для 3D-принтеров . RepRap популярен среди энтузиастов 3D-печати.

Планы DIY 3D-принтеров

Вы готовы создать свой собственный 3D-принтер? Если да, то ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы вы могли приступить к созданию 3D-принтеров.

Начать

Во-первых, вы должны решить, какой тип 3D-принтера вы хотите построить.Итак, вот несколько вопросов, на которые вам нужно ответить, чтобы определить технические характеристики машины для 3D-печати.
  • Как вы хотите, чтобы ваши 3D-принтеры DIY выглядели?
  • Какие возможности вам требуются от вашего принтера?
  • Детали какого размера оно должно быть в состоянии производить?
  • Следует ли использовать несколько пластиковых нитей?

Совет: Чем больше функций вы хотите для своих 3D-принтеров DIY, тем сложнее будет создать вашу машину для 3D-печати.Лучше всего, если вы начнете с создания самого простого принтера и со временем просто добавите дополнительные функции в соответствии с вашими потребностями.

Собираем детали для 3D-принтера своими руками

Если вы используете комплект для сборки 3D-принтера, все детали, необходимые для сборки машины, будут включены в комплект. Однако если вы начнете с нуля, вам придется проявить творческий подход, чтобы получить нужные детали. Итак, вот что вам следует делать.
Перечислить детали

На основании приведенных выше ответов поищите детали, необходимые для вашей 3D-печатной машины.Есть несколько сайтов с подробными инструкциями, включая составные части для различных моделей 3D-принтеров.

Купить запчасти

На этом этапе у вас есть несколько вариантов доступа к необходимым деталям. Вы можете посетить сайты, на которых продаются подержанные детали для 3D-принтера DIY , чтобы купить эти изделия по гораздо более низкой цене.

Покупка подержанных запчастей поможет вам значительно сэкономить и получить такую ​​же производительность, которую вы ожидаете от своего принтера.Однако есть детали, которые необходимо покупать совершенно новыми, чтобы обеспечить бесперебойную работу машины.

Б / у запчасти для 3D-принтеров DIY можно приобрести здесь:

Если вы хотите сэкономить больше, вы можете также съесть другую электронику . Например, шаговые двигатели можно получить от старых DVD-приводов, а блок питания от компьютера может работать и с 3D-принтерами.

Если вы ищете новые детали для своего 3D-принтера DIY, вы можете приобрести его на следующих сайтах:
Подготовьте программное обеспечение

Когда ваше оборудование будет готово, вы должны подключить принтер к компьютеру с помощью программного обеспечения для 3D.Программное обеспечение для 3D-рендеринга необходимо для отправки на принтер команд с точной формой и размерами детали, которую необходимо напечатать, и для преобразования ваших 2D-чертежей в 3D-модели.

Создание машины для 3D-печати

После того, как вы собрали детали, необходимые для сборки 3D-принтера , пора приступать к сборке. Однако это не быстрый процесс. Скорее всего, это займет недели или даже месяцы.

📌 Я предлагаю вам не торопиться и не пытаться закончить все сразу.Если вы торопитесь, высоки шансы, что вы сделаете ошибку при сборке лучшего для себя 3D-принтера DIY. Как только это произойдет, вы потратите впустую свои ресурсы и энергию, а в итоге получите неисправную машину.

Если когда-либо у вас возникнут проблемы при сборке принтера, не бойтесь обращаться за помощью, потому что сообщество 3D-печати велико, и участники всегда готовы помочь. Вы можете получить совет на форумах по 3D-печати, там вы наверняка встретите более опытных строителей.

Создайте свой 3D-принтер DIY

Когда ваш DIY 3D-принтер будет готов, добавьте нить в экструдер.Когда он будет готов, вы можете протестировать его. Новичкам нужно , чтобы получить готовую 3D-модель . Если у вас его нет, нет проблем, есть ряд сайтов, предлагающих заранее разработанные формы и объектные файлы, которые вы можете использовать для своего первого проекта 3D-печати.

Вы можете загрузить файлы и запустить их с помощью программного обеспечения для 3D-рендеринга для создания 3D-печатных деталей. Просто убедитесь, что 3D-принтер DIY способен печатать размеры, указанные в загруженных файлах.

Теперь пришло время взглянуть на лучшие наборы для 3D-принтеров DIY , доступные на рынке, и начать создавать свой собственный комплект для 3D-принтеров!

10 лучших наборов для DIY 3D-принтеров

Если вы хотите построить свой собственный 3D-принтер RepRap, то этот раздел для вас.Мы выбираем лучшие комплекты для 3D-принтеров DIY, которые высокого качества соответствуют вашему уровню опыта и, конечно же, бюджету. Вы можете следовать этим простым планам DIY 3D-принтеров, чтобы иметь собственную полностью собранную 3D-печатную машину и работать.

1. Flashforge Creator Pro

Щелкните здесь, чтобы узнать цену на Flashforge Creator Pro

Для новичков в 3D-печати, которым нужен простой в настройке комплект для 3D-принтера среднего размера, настоятельно рекомендуется Flashforge Creator Pro.Он предварительно собран и требует минимальных усилий, чтобы заставить его работать.

Например, вам нужно прикрепить печатающие головки, трубки для нитей и держатели катушек. Не волнуйтесь, собрать эти штуки довольно просто.

Хотя его легко настроить и использовать, сложность состоит в том, что для этого требуется ручное выравнивание станины, так как автоматическое выравнивание станины отсутствует. Уровень кровати должен быть точным для получения качественных отпечатков.

Это не такая уж большая проблема, но означает несколько минут дополнительной подготовки к печати.Новичкам этот процесс может показаться немного сложным, но как только вы освоите его, это не имеет большого значения.
Flashfroge Creator Pro имеет металлический каркас и закрытое шасси. Он не поддерживает подключение к Wi-Fi, но позволяет печатать с USB или SD-карты. Таким образом, у вас остается выбор из наиболее распространенных.

Кроме того, большинство важных деталей, таких как экструдеры, можно снимать и менять местами, что очень удобно, если вы захотите их заменить. Что касается обслуживания, оно не будет стоить вам так дорого, если вы позаботитесь о компонентах.

Программное обеспечение и электроника

Принтер поставляется с установленной по умолчанию программой Flashforge. Купить вы также можете использовать Simplify3D, потому что это обеспечивает более высокое качество печати.

Руководства по сборке

К машине прилагаются подробные инструкции по ее сборке. Вы можете найти подробную документацию, а также руководства и советы по устранению неполадок на их веб-сайтах. В Интернете также есть учебные пособия и видеоролики, которые наверняка помогут вам, если у вас возникнут проблемы при создании или использовании этого 3D-принтера.

У них также есть служба поддержки, которая готова помочь вам на всем пути. Кроме того, компания предлагает 30-дневную гарантию возврата денег и годичную гарантию.

Это один из лучших комплектов для самостоятельного изготовления принтеров с точки зрения цены, производительности, поддержки, объема сборки и качества печати. Так что я очень рекомендую это.

Проверить цену здесь

2. Мечтатель Flashforge

Нажмите здесь, чтобы узнать цену Flashforge Dreamer

Flashforge Dreamer — еще один простой и легкий комплект для новичков, потому что, как и Flashforge Creator Pro, он также поставляется в предварительно собранном виде.Фактически, это почти готовый к печати (ARP). Все, что вам нужно сделать, это вставить экструдер и установить нить.

Если вы просто будете хорошо следовать инструкциям, вы завершите настройку всего за 5-10 минут, и Dreamer сможет сделать вам первую 3D-печать. Настроить 3D-принтеры, подобные этой модели, намного проще по сравнению с другими устройствами в этом ценовом диапазоне.

Для выполнения этой работы просто прикрепите прилагаемый экструдер с двумя маленькими винтами, и это займет всего минуту.Как только экструдер прикреплен, загрузите нить, которая идет в комплекте с устройством.

Оттуда вы можете начать свою первую 3D-печать. Помимо быстрой настройки, он обеспечивает высокое качество печати. Вам это понравится больше, потому что он работает тихо. Не ожидайте, что он будет полностью тихим, но и не шумным.

Единственным недостатком этого является небольшая площадь застройки. Вы не можете напечатать большой объект один раз из-за его небольшого объема сборки, поэтому вам придется распечатать его меньшими частями и собрать вместе.

Программное обеспечение и электроника
Эта машина для 3D-печати использует интуитивно понятное и простое программное обеспечение для управления системой, удобное для новичков. Он предлагает ряд вариантов индивидуальной настройки, от настройки температуры рабочей пластины, настроек температуры экструдера и других способов работы с вашим дизайном.

Для программного обеспечения вы можете использовать Flashprint или Simplify3D. Последний более предпочтителен, поскольку обеспечивает более высокое качество отпечатков. Также принтер позволяет печатать через USB и SD-карты.Для возможностей WiFi вы можете использовать программное обеспечение FlashPrint и направить G-код, созданный Simplify3D, через программу FlashForge.

Вы можете проверить это, если хотите использовать Simplify3D с FlashFroge Dreamer.

Руководства по сборке
Если вы потерялись при сборке, вы можете проверить руководство пользователя. Вы также можете посетить форумы FlashForge Dreamer, чтобы связаться с другими энтузиастами 3D-печати, которые используют ту же машину.

Проверить цену здесь

3.Anycubic 4MAX

Нажмите здесь, чтобы узнать цену Anycubic 4MAX

Anycubic 4MAX — это полузакрытый 3D-принтер с большим пространством для печати. Благодаря модульной конструкции его очень легко собрать! Фактически, вы можете настроить его и начать печать через 15 минут или меньше.

Этот DIY 3D-принтер имеет очень большой объем 3D-печати и поставляется с алюминиевыми композитными пластинами и деталями, изготовленными методом литья под давлением, что упрощает сборку всей машины.Он также обладает полным набором функций, оснащенных всем необходимым для создания потрясающих 3D-печатных объектов.

Кроме того, он обладает различными функциями, которые делают работу удобной, а процесс — плавным. Он также использует ANYCUBIC Ultrabase с очень прочной адгезией и легким удалением.

Он также имеет возможность возобновления работы после потери мощности, усиленную опорную пластину для уменьшения колебаний и авиационные вилки, в которых используется высококачественный выигрышный разъем с прямой проводкой.Его основной источник питания изолирован в целях безопасности, двигатель ходового винта обеспечивает высокое разрешение по оси Z, а также оснащен датчиком биения нити накала, который избавит вас от хлопот, когда нить закончится.

Кроме того, этот 3D-принтер предназначен для людей разных национальностей, поскольку он имеет открытый исходный код и поддерживает многоязычие. Кроме того, благодаря большому объему печати вы можете выбирать, печатать ли вы на 3D-принтере маленький или большой объект.

В целом, я очень доволен и впечатлен этим 3D-принтером DIY. 4MAX — высококачественный, конкурентоспособный, недорогой, имеет большой объем сборки и обеспечивает выходные данные с высоким разрешением. В этом нет ничего, что могло бы не понравиться.

Программное обеспечение и электроника

Вы можете использовать Cura в качестве программного обеспечения для слайсера. Он принимает STL, OBJ и AMF в качестве входных форматов и производит GCode в качестве выходных.

Руководства по сборке

DIY 3D-принтер очень легко построить, потому что он имеет модульную конструкцию. Он поставляется с алюминиевыми композитными пластинами и деталями, изготовленными методом литья под давлением.

Он состоит из нескольких модулей, поэтому всю машину очень легко собрать. Да, его легко и быстро собрать, и вы можете начать 3D-печать за 15 минут или меньше.

Проверить цену здесь

4. Комплект для сборки Anycubic Kossel Delta

Нажмите здесь, чтобы узнать цену на Anycubic Kossel Delta DIY

Anycubic Kossel Delta — параметрический 3D-принтер для роботов . Он был построен в 2012 году Иоганном в Сиэтле, США, на основе своего прототипа в Ростоке.Планы DIY 3D-принтеров были разработаны Иоганном К. Рочоллом в 2012 году и с тех пор претерпели некоторые незначительные изменения.

Концепция 3D-принтера Anycubic Kossel Delta заключается в устранении проблем с люфтом. Люфт возникает, когда одна из осей движения имеет провисание (например, из-за ослабленных ремней).

Вы можете получить файлы SCAD и STL для 3D-принтера Kossel Delta, выполнив следующую команду на своем терминале:

git clone https: // github.com / jcrocholl / kossel.git

Если вам нужны комплекты для 3D-принтера Delta, это, вероятно, лучший комплект для DIY-принтера Delta, который вы можете получить.

Спецификация

Вы можете найти эту информацию на вики-странице Kossel RepRap. Он содержит все необходимые элементы, печатные и непечатные части.

Программное обеспечение и электроника

Контроллер для этого 3D-принтера должен быть совместим с RIS 1 или RIS 1a. Вы можете проверить список контроллеров на этой странице.

Для прошивки проверьте этот список. Выберите тот, который совместим с выбранным вами контроллером.

Подобно 3D-принтеру Prusa i3 и комплекту Kossel Delta DIY, этот принтер можно модернизировать, добавив в него двойной экструдер.

Вот хорошее руководство по установке доски Duet для Anycubic Kossel Delta. Плата Duet — это популярная 32-битная плата контроллера на базе ARm с портом Ethernet. Вы можете проверить эту страницу, чтобы узнать, как установить ЖК-дисплей.

Руководства по сборке

Существует ряд инструкций, которые помогут вам построить 3D-принтер Anycubic Kossel Delta.Вы можете проверить следующие ссылки, чтобы узнать больше о том, как создать учебные пособия по созданию 3D-принтера:

.

Создание 3D-принтера, который всегда подойдет вам

Раньше, когда одним из лучших путей к обладанию настольным 3D-принтером было создание его самостоятельно из дерева, вырезанного лазером, с добавлением какой-нибудь веревки для хорошей меры, просто сказать, что у вас есть один дома, мгновенно повысит ваш авторитет на улице хакера. Ему даже не нужно было работать особенно хорошо (что хорошо, поскольку, вероятно, этого не произошло), вам просто нужно было его иметь. Но теперь, когда 3D-принтеры стали настолько распространенными, правила игры изменились. Если вы хотите оставаться на передовой, вам нужно придумать уникальный крючок.

К счастью для нас, [Томас Санладерер] здесь, чтобы продвинуть статус-кво настольной 3D-печати. Не довольствуясь 3D-принтером, который слоняется по мастерской, он решил построить полностью мобильный 3D-принтер. Для парня, который проводит много времени в поездках на различные конференции и шоу по 3D-печати, это на самом деле довольно удобная вещь, но, вероятно, здесь есть некоторые уроки, даже если вы не являетесь знаменитостью 3D-печати на YouTube. .

Учитывая широкий спектр очень популярных недорогих 3D-принтеров, некоторые, вероятно, будут удивлены, что [Томас] решил использовать принтер, который на данный момент почти что антиквариат: PrinterBot Play.Но, как он объясняет в видео после перерыва, дизайн Play действительно идеально подходит для жизни в дороге. Во-первых, это чрезвычайно жесткий принтер благодаря стальной конструкции (возможно, излишней). По сравнению с большинством современных 3D-принтеров, которые часто представляют собой не более чем тонкую коллекцию алюминиевых профилей и стяжек, квадратный дизайн Play также предлагает достаточно места внутри для дополнительной электроники и проводки

Самым очевидным дополнением к PrintrBot являются шесть батарей для камеры Sony NP-F, которые [Томас] прикрепляет к задней части принтера с помощью 3D-печатных креплений, но также есть довольно много оборудования, спрятанного внутри, чтобы освободить машину. от его цепей переменного тока.Блок батарей одновременно подается на повышающий преобразователь постоянного тока, который доводит напряжение аккумулятора до 12 В, необходимое для электроники и двигателей принтера, и на регулятор постоянного тока, который понижает напряжение до 5 В, необходимых для Raspberry Pi, работающего с OctoPrint. Там даже скрывается контроллер заряда, который не только освобождает его от необходимости носить с собой отдельное зарядное устройство, но и позволяет заряжать батареи, пока принтер включен.

Что касается программного обеспечения, Raspberry Pi настроен для работы в качестве точки доступа Wi-Fi, поэтому OctoPrint можно контролировать со смартфона, даже если нет существующей сети.Факт, продемонстрированный, когда он выводит принтер на улицу, когда он выполняет работу. Возможность управления принтером без какой-либо существующей инфраструктуры в сочетании с расчетным шестичасовым временем работы без подзарядки означает, что этот модифицированный PrinterBot может выполнять работу независимо от того, где [Томас] находится.

Сообщество хакеров было опечалено новостью о том, что PrintrBot закрывает свои двери в прошлом году, что, к несчастью, стало жертвой растущей конкуренции на рынке настольной 3D-печати.Но, возможно, нас утешит тот факт, что их принтеры с открытым исходным кодом, которые можно взломать, все еще используются в таких проектах, как этот.

[Спасибо Нильсу Хитце за подсказку.]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *